Molti di noi si sono rivelati i proprietari degli alimentatori finiti lasciati da router, dischi rigidi esterni, laptop, monitor e così via. In genere, la tensione di uscita varia da 12v a 22v. Spero che questo articolo ti dia un'idea di come utilizzare un tale alimentatore senza smontarlo e senza interferire con il suo assemblaggio in fabbrica.
Per costruire un set-top box amatoriale con tensione di uscita regolabile in modo continuo, abbiamo bisogno di:
- un modulo pronto sul chip lm2596;
- scatola di montaggio;
- due nidi con un diametro interno di 5,2 mm;
- potenziometro 10 kOhm;
- due resistori permanenti da 22 kOhm ciascuno;
- voltmetro da pannello ampere DSN-VC288.
L'articolo sarà composto da diverse parti finite, ognuna delle quali descriverà in dettaglio i passaggi, le caratteristiche e le insidie dei componenti utilizzati.
Chip chip DC-DC LM2596
Il chip lm2596, su cui è implementato il modulo, è buono in quanto ha una protezione da surriscaldamento e protezione da corto circuito, ma ha diverse caratteristiche.
Guarda una versione tipica della sua inclusione, in questo caso, un microcircuito dell'uscita editoriale in tensione fissa +5 volt, ma per l'essenza non importa:
Il mantenimento di un livello di tensione stabile è assicurato collegando l'uscita di retroazione del quarto segmento (Feed Back) del microcircuito collegato direttamente all'uscita della tensione stabilizzata.
Nel particolare modulo in esame, viene applicata la versione del chip con una tensione di uscita variabile, ma il principio di regolazione della tensione di uscita è lo stesso:
All'uscita del modulo, un divisore resistivo R1-R2 è collegato con la resistenza del trimmer superiore R1 accesa, introducendo la resistenza di cui è possibile modificare la tensione di uscita del microcircuito.
In questo modulo, R1 = 10 kOhm R2 = 0,3 kOhm. La cosa negativa è che la regolazione non è fluida e viene eseguita solo nelle ultime 5-6 rotazioni della resistenza di sintonizzazione.
Per implementare una regolazione regolare della tensione di uscita, il ham elimina la resistenza R2 e la resistenza di taglio R1 viene cambiata in alternata.
Lo schema va così:
E proprio qui, sorge un grave problema. Il fatto è, durante il funzionamento di un resistore variabile, prima o poi, il contatto (il suo contatto con il ferro di cavallo resistivo) dell'uscita centrale viene interrotto e l'uscita 4 (Feed Back) del microcircuito è (anche per un millisecondo) nell'aria. Ciò porta a un guasto immediato del chip.
La situazione è anche grave quando si usano conduttori per collegare un resistore variabile - il resistore risulta essere remoto - questo può anche contribuire alla perdita di contatto. Pertanto, il divisore resistivo standard R1 e R2 dovrebbe essere dissaldato e, al suo posto, saldare due costanti direttamente sulla scheda - questo risolve il problema della perdita di contatto con un resistore variabile in ogni caso. Lo stesso resistore variabile dovrebbe essere saldato ai terminali saldati.
Nel diagramma, R1 = 22 kOm e R2 = 22 kOm e R3 = 10kOm.
Su un diagramma reale. R2 era una resistenza corrispondente al suo segno, ma R1 mi ha sorpreso, anche se in realtà ha un segno di 10k, la sua resistenza nominale si è rivelata essere 2k. =)
Rimuovere R2 e posizionare una goccia di saldatura al suo posto. Rimuovere la resistenza R1 e capovolgere la scheda sul retro:
Saldare due nuovi resistori R1 e R2 guidati da una foto. Come puoi vedere, i futuri conduttori del resistore variabile R3 saranno collegati a tre punti del divisore.
Ecco fatto, metti da parte il modulo.
Il prossimo in linea è un amperometro da pannello.
DSN-VC288.
L'amplificatore DSN-VC288 non è adatto per l'assemblaggio di un alimentatore da laboratorio, poiché la corrente minima che può essere misurata con esso è 10ma.
Ma l'ampervoltmeter è ottimo per assemblare un design amatoriale, e quindi lo userò.
La vista dal retro è la seguente:
Prestare attenzione alla posizione dei connettori e degli elementi di regolazione disponibili, e in particolare all'altezza del connettore di misurazione corrente:
Perché, selezionato da me per questo fatto in casa Dato che il case non ha un'altezza sufficiente, ho dovuto mordere i pin di metallo del connettore di corrente DSN-VC288 e saldare i conduttori spessi collegati direttamente ai pin. Prima di saldare, creare un anello alle estremità dei fili e saldando ciascuno su ciascun perno, saldare - per affidabilità:
Layout visivo Connessioni DSN-VC288 e lm2596
Lato sinistro di DSN-VC288:
- il filo sottile nero non si collega a nulla, ne isola l'estremità;
- giallo sottile collegato all'uscita positiva del modulo lm2596 - LOAD “PLUS”;
- rosso sottile collegare all'ingresso positivo del modulo lm2596.
Lato destro del DSN-VC288:
- nero spesso collegato all'uscita negativa del modulo lm2596;
- il rosso spesso sarà LOAD "MINUS"
finale montaggio.
Ho usato la scatola di montaggio con dimensioni di 85 x 58 x 33 mm.:
Contrassegnando con una matita e un disco Dremel, ho tagliato la finestra per il DSN-VC288 per adattarlo all'interno dello strumento. Allo stesso tempo, all'inizio ho visto le diagonali e poi ho segato i singoli settori lungo il perimetro del rettangolo contrassegnato. Dovremo lavorare con un file flat, regolando gradualmente la finestra sotto il lato interno del DSN-VC288:
In queste foto, la copertina non è trasparente. Ho deciso di utilizzare il trasparente in seguito, ma non importa tranne la trasparenza, sono assolutamente identici.
Inoltre, delineare il foro per il collare filettato della resistenza variabile:
Si noti che le orecchie di montaggio della metà di base della scatola sono tagliate. E sul chip stesso, ha senso attaccare un piccolo radiatore. A portata di mano erano pronti, ma non è difficile tagliare uno simile da un radiatore, ad esempio una vecchia scheda video. Ne ho visto uno simile per l'installazione di un chip laptop su un PCH, niente di complicato =)
Le orecchie di montaggio interferirebbero con l'installazione di queste prese da 5,2 mm:
Alla fine, dovresti ottenere esattamente questo:
Allo stesso tempo, a sinistra è il jack di ingresso, a destra è l'uscita:
ispezione.
Alimentare il set-top box e guardare il display. A seconda della posizione dell'asse del resistore variabile del volt, il dispositivo può mostrare diversi, ma la corrente dovrebbe essere a zero. In caso contrario, lo strumento dovrà essere calibrato. Anche se, ho letto molte volte che la fabbrica ha già fatto questo, e nulla dovrà essere fatto da noi, ma comunque.
Ma prima, presta attenzione all'angolo in alto a sinistra della scheda DSN-VC288, due fori metallizzati sono progettati per azzerare il dispositivo.
Quindi, se senza carico il dispositivo mostra una certa corrente, quindi:
- spegnere la console;
- chiudere saldamente questi due contatti con una pinzetta;
- attiva il prefisso;
- rimuovere le pinzette;
- scollegare il nostro set-top box dall'alimentazione e ricollegarlo.
prova al carico.
Non ho un potente resistore, ma c'era un pezzo di una spirale di nicromo:
Allo stato freddo, la resistenza era di circa 15 ohm, a caldo di circa 17 ohm.
Nel video, puoi guardare i test del set-top box risultante solo per un tale carico, ho confrontato la corrente con un dispositivo esemplare. L'alimentazione è stata presa a 12 volt da un laptop ormai scomparso. Il video mostra anche l'intervallo di tensione regolabile all'uscita della console.
risultato.
- il prefisso non ha paura di un corto circuito;
- non ha paura del surriscaldamento;
- non temendo la resistenza di regolazione del circuito aperto, quando si interrompe, la tensione scende automaticamente a un livello di sicurezza inferiore a un volt e mezzo;
- il prefisso è altrettanto facile da resistere se l'ingresso e l'uscita sono invertiti quando collegati - questo è successo;
- esiste un'applicazione per qualsiasi alimentatore esterno da 7 volt e fino a un massimo di 30 volt.
video: