Penso che ci siano persone che sono in qualche modo scomode ad avvicinarsi costantemente alla lampada e accendere la luce, motivo per cui c'è il desiderio di far accendere l'intera lampada in modo indipendente. Sì, ci sono prese "intelligenti" che sono controllate tramite Wi-Fi, ce ne sono più semplici su cui è possibile impostare il tempo di risposta, ma, ovviamente, è sempre possibile acquistare un dimmer e non preoccuparsi. Ma tutto ciò può essere fatto. fallo da solo (ad eccezione delle prese Wi-Fi), sebbene questa opzione sia, ad esempio, per le strisce LED, poiché ci saranno alcune sfumature nella gestione dell'interruzione, nella persona del dimmer sopra menzionato. Nel nostro caso, la luminosità in base all'illuminazione circostante cambierà senza problemi.
Dettagli necessari
1., in questo caso - Nano, puoi fare qualcosa di più piccolo, ad esempio Micro
2. Un elemento fotosensibile, ecco un resistore (18 KOhm) e un fotoresistenza (ho un SF-2 6A) collegati in serie. Tutto questo funzionerà quasi come un resistore di sintonia.
3. Transistor MOSFET, meglio debole, 55 ampere - questo è troppo (se il consumo di corrente è piccolo, non è necessario un transistor particolarmente potente)
4. Naturalmente, i fili. È necessario un filo sottile per avvicinare il "sensore" alla finestra, quello più spesso è collegato all'alimentazione della lampada e ad Arduinka (e il modulo stesso non ha bisogno di essere appeso a un filo spesso, consuma comunque poco)
Assemblea. Passaggio 1
Il lavoro di questo tipo di sensore di luce dovrebbe essere verificato in modo positivo, perché ho cercato di fare tutto nel modo più economico e più semplice possibile.
Per realizzarlo, hai bisogno di una resistenza e di una fotoresistenza. Li colleghiamo in serie, i pin 5V e GND saranno collegati all'inizio e alla fine, quello centrale sarà collegato al dato contatto analogico nel firmware, il suo numero cambierà.
In caso di dubbio sul fatto che un sensore di questo tipo non funzioni molto bene, è possibile verificarlo utilizzando il codice seguente e il monitor della porta.
Codice per verificare eventuali dubbi:
#define potent_pin 0 // Contatto del piede medio, 0 cambia in qualsiasi altro analogo
int val;
void setup () {
Serial.begin (9600); // Abilita l'output alla porta a 9600 baud
}
void loop () {
val = analogRead (potent_pin);
val = mappa (val, 0, 1023, 0, 100); // 100 possono essere sostituiti con qualsiasi valore fino a 1023 inclusi
val = vincolo (val, 0, 100); // 100 cambia al valore sopra specificato, se è stato modificato
Serial.println (val); // output sul monitor della porta
ritardo (30); // ritardo
}
Se i valori di uscita cambiano, a seconda dell'illuminazione, allora tutto va bene
Assemblea. Passaggio 2
Ottimo, il sensore funziona. Ora è il momento di creare un codice per generare un segnale PWM per controllare un lavoro sul campo.
ATTENZIONE. PWM su controller ATmega168 / ATmega328 viene generato solo a 3, 5, 6, 9, 10 e 11 pin digitali.
Codice 2:
int pwm;
void setup () {
}
void loop () {
pwm = analogRead (0);
pwm = map (pwm, 1023, 0, 0, 255);
pwm = vincolo (pwm, 0, 255);
analogWrite (3, pwm-255); // PWM al terzo digitale
}
Il numero 255 può essere modificato nell'intervallo compreso tra 0 e 1023 inclusi e questo valore può essere modificato direttamente "in movimento". Come mi ha mostrato la pratica, un massimo di 255 è l'opzione migliore, se inferiore - brucia troppo luminoso durante il giorno, se più - brucia più debole di quando è necessario.
Assemblea. finale
Ai pin 5V e GND, saldiamo i contatti estremi del nostro resistore, a A0 mettiamo quello centrale. Abbiamo saldato il gate del transistor ad effetto di campo su D3, la sorgente alla potenza negativa dell'Arduino e dell'alimentatore, i LED al meno allo drain e il plus della potenza al plus della sorgente. Schematicamente, sembra qualcosa del genere:
Non è necessario posizionare un transistor ad effetto di campo su un radiatore, a meno che, ovviamente, non venga utilizzato un potente, ma non ha senso in uno particolarmente potente. Ma era necessario un filo lungo per condurre il sensore in un luogo in cui la luce esterna non cade, ad esempio dietro un fiore o fuori attraverso una finestra, ecc. Si consiglia di mettere un condensatore sull'alimentazione e il drenaggio del transistor ad effetto di campo, ad esempio, il mio nastro ha iniziato a funzionare non proprio vero. Arduino può essere alimentato non da USB o dall'alimentazione dal telefono, ma dall'alimentazione del nastro, fornendo una tensione di 7-15 volt a GND e VIN.
Il caso è costituito dal caso di un alimentatore guasto, in cui ho inserito l'alimentatore del nastro e Arduino, con un connettore saldato. Quasi si adattava alle dimensioni, ma era già costantemente su nastro.
Quindi ho chiuso il sensore con la mano:
Ma non gli tengo la mano sopra:
Dove può essere utile?
Questo design può aiutare con qualsiasi lavoro delicato in cui è necessaria una retroilluminazione stabile, ad esempio, se si è dimenticato di accendere la luce, ma il nastro è acceso. È anche conveniente usarlo se hai piantine da qualche parte per un'ulteriore piantagione sul letto del giardino. Dove si trova, per giudicare, ovviamente, per te.
Post scriptum È vero, le mie mani sono storte e ho bloccato il LED in modo errato sul circuito.
#define potent_pin 0 // Contatto del piede medio, 0 cambia in qualsiasi altro analogo
int val;
void setup () {
Serial.begin (9600); // Abilita l'output alla porta a 9600 baud
}
void loop () {
val = analogRead (potent_pin);
val = mappa (val, 0, 1023, 0, 100); // 100 possono essere sostituiti con qualsiasi valore fino a 1023 inclusi
val = vincolo (val, 0, 100); // 100 cambia al valore sopra specificato, se è stato modificato
Serial.println (val); // output sul monitor della porta
ritardo (30); // ritardo
}
int pwm;
void setup () {
}
void loop () {
pwm = analogRead (0);
pwm = map (pwm, 1023, 0, 0, 255);
pwm = vincolo (pwm, 0, 255);
analogWrite (3, pwm-255); // PWM al terzo digitale
}Ai pin 5V e GND, saldiamo i contatti estremi del nostro resistore, a A0 mettiamo quello centrale. Abbiamo saldato il gate del transistor ad effetto di campo su D3, la sorgente alla potenza negativa dell'Arduino e dell'alimentatore, i LED al meno allo drain e il plus della potenza al plus della sorgente. Schematicamente, sembra qualcosa del genere:
Non è necessario posizionare un transistor ad effetto di campo su un radiatore, a meno che, ovviamente, non venga utilizzato un potente, ma non ha senso in uno particolarmente potente. Ma era necessario un filo lungo per condurre il sensore in un luogo in cui la luce esterna non cade, ad esempio dietro un fiore o fuori attraverso una finestra, ecc. Si consiglia di mettere un condensatore sull'alimentazione e il drenaggio del transistor ad effetto di campo, ad esempio, il mio nastro ha iniziato a funzionare non proprio vero. Arduino può essere alimentato non da USB o dall'alimentazione dal telefono, ma dall'alimentazione del nastro, fornendo una tensione di 7-15 volt a GND e VIN.
Il caso è costituito dal caso di un alimentatore guasto, in cui ho inserito l'alimentatore del nastro e Arduino, con un connettore saldato. Quasi si adattava alle dimensioni, ma era già costantemente su nastro.
Quindi ho chiuso il sensore con la mano:
Ma non gli tengo la mano sopra:
Dove può essere utile?
Questo design può aiutare con qualsiasi lavoro delicato in cui è necessaria una retroilluminazione stabile, ad esempio, se si è dimenticato di accendere la luce, ma il nastro è acceso. È anche conveniente usarlo se hai piantine da qualche parte per un'ulteriore piantagione sul letto del giardino. Dove si trova, per giudicare, ovviamente, per te.
Post scriptum È vero, le mie mani sono storte e ho bloccato il LED in modo errato sul circuito.