La pratica del chiarimento delle piante esiste da molto tempo. È iniziato con lampade a incandescenza con uno spettro speciale. Quindi ha iniziato a utilizzare lampade fluorescenti, lo spettro è più coerente con la luce del giorno. E infine sono comparsi i phytolamps a LED. K.A. Timiryazev (grande botanico russo) ha dimostrato che la più grande attività di fotosintesi delle piante si osserva nella parte rossa dello spettro e meno nella parte blu. Lo spettro giallo-verde non è quasi coinvolto nel processo. I Phytolamps sono generalmente costituiti da spettri rossi e blu di LED con un rapporto di 5: 2 o 7: 3. Per la produzione, vengono utilizzati i LED 3GR-R che emettono luce con una lunghezza d'onda di 650-660 Nm (spettro rosso) e 3GR-B con una lunghezza d'onda di 445-452 Nm (spettro blu).
Dopo molte ricerche, è stato sviluppato uno speciale fosforo (USPI), che incorporava tutti i vantaggi dei LED (rosso e blu) dei marchi precedenti.
Completa lo spettro con radiazione infrarossa, radiazione UV "morbida" e uno spettro verde per i massimi risultati. Il vantaggio di questi LED è che rappresentano un prodotto realizzato in un unico alloggiamento, il che semplifica il montaggio dei fitolampi.
I LED con fosforo USPI presentano i seguenti vantaggi:
1. Alla luce del sole contiene uno spettro, inoltre, nelle proporzioni necessarie per la pianta.
2.660 Nm (rosso) e 450 Nm (blu) sono i colori ottimali per la fruttificazione e la crescita delle piante.
3. Le radiazioni UV morbide aumentano l'immunità della pianta e contribuiscono anche alla produzione di oli essenziali.
4. Le radiazioni IR migliorano la fotosintesi.
5. Adatto a tutte le fasi di crescita e tipi di piante.
Mia moglie ha chiesto a lungo di fare phytolamps sopra i davanzali dell'appartamento - è una grande amante dei fiori. LED a spettro completo 003-50C-B-P (per campione) I ottenuti in piccola quantità (anche se con difficoltà).
Hanno le seguenti caratteristiche: lunghezze d'onda emesse - 380-840 Nm; Inom. = 700 mA; Upr = 2,9-3,4 V; 2Θ1 / 2 = 120 °; W = 3 W; Chip Bridgelux 45x45 mil, USA. Tali LED esistono anche con obiettivi integrati (45º e 70º), ma costano oh, quanto costano!
Il punto era piccolo: i radiatori per queste lampade. Chiamando un sacco di aziende diverse, ho trovato quello che volevo: un profilo a coste in alluminio AVM-002.1 30x72x500 mm.
Ha attraversato tutti i parametri: un segmento lungo 0,5 m potrebbe facilmente fornire un raffreddamento di oltre 30 (ricorda che 30 cm² / watt e la superficie è superiore a 3000 cm²), inoltre il profilo fungerà da base su cui verrà montata la lampada. Per fissare i LED al radiatore, ho usato schede Star ø20 mm e 1,6 mm di spessore.
Una lampada dovrebbe essere appesa sopra il davanzale della finestra nel soggiorno e avere una lunghezza di 0,5 m.Avrà 12 LED. In conformità a ciò, sono stati preparati due driver:
HG-2224-3 (Uin. = 90-260 V; Uout. = 20-43 V; Iout. = 620 mA; dimensioni - 95x27x20 mm) e PSM-300mA-18WS (Uin. = 90-260 V; Uout. = 27-60 V; Iout. = 300-320 mA; dimensioni - 54x20x22 mm). Lo schema di collegamento è presentato su figura.
Il secondo è appendere in cucina (dove il davanzale della finestra è più piccolo) e ho visto il radiatore stesso con una dimensione di 0,25 m (ho deciso di mettere 6 LED). È stato anche selezionato il driver PSM-450mA-6WS con le seguenti caratteristiche:
Uin. = 90-260 V; Uout. = 12-22 V; Iout. = 430-450 mA; dimensioni: 40x17x18 mm. Lo schema di collegamento di questa lampada è presentato su figura.
Iniziato contrassegnando il profilo per il fissaggio delle schede Star - le schede dovrebbero essere state posizionate a una distanza di circa 40 mm.
Ho anche dovuto occuparmi del kit del corpo attorno alla lampada (anche se è UV "morbido", ma non vale la pena rischiare). Ho fatto dei buchi per loro a una distanza di 2,5 mm dalle alette del radiatore. Su una perforatrice, ha praticato fori per l'infilatura.
M2.5 tocchi rapidi (ancora da macchine utensili),
che, fortunatamente, furono trovati nelle casse. Ho tagliato il filo manualmente usando il sapone,
poiché il metallo è molto viscoso. Non senza incidenti: quando ho tagliato il filo nei fori ciechi per il montaggio del kit corpo, ho rotto il rubinetto.
Non c'è niente da fare: un frammento di truciolo è stato tagliato con una lima diamantata, quindi ha praticato un altro foro e tagliato il filo. Alle estremità opposte dei radiatori ho attaccato i montanti ø6x25 mm con una filettatura interna M3 - saranno utilizzati per le sospensioni.
I kit per il corpo dovevano essere realizzati dal punto di vista dell'uso sicuro delle lampade, poiché la proporzione della luce ultravioletta ha un posto dove stare (quando si prova una lampada nel soggiorno alla massima modalità, "conigli afferrati"). Dai kit corpo in durallumin tagliato con una sezione di 40x2 mm
e fissato con viti M2.5x8 mm in modo che sporgano di 30 mm.
Pertanto, i LED sono stati chiusi da uno sguardo diretto.
Per fissare le lampade, ho usato ganci per cartongesso.
Il filo M3 è stato tagliato sull'asta, attorcigliato i ganci e bloccato il collegamento con un dado.
Non parlerò di LED per saldatura per molto tempo (ne ho scritto molte volte). È necessario osservare le seguenti regole: utilizzare un saldatore a bassa potenza ≤ 20 W, utilizzare il tipo di saldatura POS-61, che è a bassa fusione (o simile), utilizzare un flusso inattivo durante la saldatura, assicurarsi di utilizzare pasta termoconduttiva per migliorare il contatto dell'area conduttiva del calore del LED con la scheda. Il contatto della punta calda con i terminali del LED non deve superare 1-2 secondi. I LED erano collegati alle schede.
Quindi, con viti M2.5x6 mm, le schede vengono fissate al radiatore attraverso la pasta termica KPT-8 e il filo MGTF 0,17 mm² viene saldato in serie.
Ora gestiamo gli alimentatori. All'inizio volevo sistemarli sopra le lampade sugli scaffali, poi ho cambiato idea per i seguenti motivi. In primo luogo, nonostante i miei calcoli, i radiatori possono riscaldarsi e quindi anche l'alimentazione può riscaldarsi, il che non è molto buono. In secondo luogo, la lampada si bloccherà liberamente sui cavi, quindi c'è un rischio quando si accende / spegne, si fa oscillare e si rompe il vetro. Ho deciso di posizionare gli alimentatori separatamente dalle lampade. Il driver è stato alloggiato silenziosamente nella custodia G1013 con dimensioni di 65x38x27 mm, oltre all'interruttore di microtumber ON-OFF MTS-101-A2.
Per collegare l'alimentatore alla lampada, è stato utilizzato un filo per collegare altoparlanti audio 2x0,2 mm², con una rete 220 V - un cavo di rete per apparecchiature audio. Tutte le articolazioni sono isolate con cambric. Quando tutto è stato assemblato, un coperchio è stato posto sotto.
Erano disponibili custodie G1005025B con dimensioni 100x50x25 mm,
ma non c'erano copertine per loro. C'erano coperture G10010040L con dimensioni di 100x100 mm. Ho dovuto comprare due custodie e una copertina. Ho tagliato il coperchio in due parti e ho fresato il lato con un trapano.
Entrambi i driver e l'interruttore ON-OFF-ON MTS-203-A1 sono entrati nel case.
In modo che non ci fossero problemi tra loro, ho messo una guarnizione di cartone. Quindi ho incollato i numeri 12 e 36 accanto all'interruttore a levetta.
Quindi i ganci andarono in affari, quello che avevo preparato in anticipo. Dopo aver praticato dei fori ø10 mm nel rivestimento della finestra in cucina, ho fissato i ganci nel muro a secco.
La lampada stessa era appesa a un cavo d'acciaio ø1 mm. Una clip speciale si trova sull'estremità superiore del cavo in modo da poter regolare la sua lunghezza (acquistata nel reparto rigging di Castorama). L'altra estremità è in loop e picchettata in un pezzo di tubo.
Ho fatto lo stesso con un'altra lampada.
Quindi, per la gioia di mia moglie e delle sue bellissime piante, ho realizzato due interi fitolampe (e le piantine si precipitano sotto queste lampade con potenza e forza!). Tutto funziona bene.
Al massimo (36 W), la lampada ha funzionato tutta la notte - ed era appena calda. E, soprattutto, possono essere facilmente rimossi e trasferiti nella serra del paese. Se guardi il prezzo di tali lampade nei negozi, allora va fuori scala - una lampada con una potenza di 24-36 W costa da 5200 a 7900 rubli. Una lampada simile mi è costata poco più di 2000 rubli. E ha trascorso solo due giorni nella sua fabbricazione - ha inventato di più come e cosa fare. Risparmio, come si suol dire, sul viso!