Ho una lampada sospesa sul tavolo della cucina con un risparmiatore di energia tipo bagel: potenza - 24 W, portalampada - E27.
Come ha assicurato il produttore (rispettata società OSRAM), durerà almeno 15.000 ore, ma si esaurirà dopo 1,5 anni. Ho messo l'ultimo pezzo di ricambio. Ma dal momento che queste lampade hanno un costo decente (da qualche parte circa 500 rubli - non risparmierai abbastanza soldi), ho iniziato a pensare a come realizzare una lampada a LED in grado di sostituirla (ora ho le piastre del radiatore ad anello per i LED di tipo emettitore, quindi non lo faccio è stato). E poi ho ricordato un articolo in cui l'autore rifaceva le lampade E27 a risparmio energetico, utilizzando solo un alloggiamento con una base da loro.
Avendo trovato questo problema nel raccoglitore di riviste, ho iniziato a studiare il materiale e ho fatto la seguente conclusione: la lampadina descritta alla fine dell'articolo non funzionerà a lungo e "morirà" dal degrado a causa del surriscaldamento.
I LED hanno la massima efficienza di tutte le sorgenti di radiazioni. I migliori LED hanno quasi il 50%. (Per confronto: lampade a incandescenza - 5-8%, alogeni - 10-15%, risparmio energetico - fino al 25-30%. Pertanto, i LED potenti sono molto caldi e non tollerano il surriscaldamento - inizia il degrado, cioè il flusso luminoso diminuisce quando il LED funziona a temperature di transizione elevate (e la temperatura di transizione massima è di 60 ° C) ogni watt di un potente LED viene rilasciato un watt di energia termica, e deve essere portato da qualche parte, altrimenti ...
Nell'articolo, l'autore salda i LED ad alta potenza direttamente su una scheda in fibra di vetro rivestita con pellicola, senza pensare alla dissipazione del calore, senza utilizzare adesivo a fusione calda o pasta termica, e ancora di più - un radiatore. D'altra parte, ci sono schede assemblate secondo un circuito di alimentazione con una resistenza di limitazione della corrente. Non aggiunge nulla di buono al bilancio termico generale. pertanto deve usare un radiatore per il raffreddamento per potenti LED! (Hai notato che sto parlando solo di potenti LED?).
L'autore utilizza la capacità per i LED ad alta potenza nei circuiti di potenza, il che influisce negativamente sul risparmio energetico. Ad esempio, un saldatore a bassa tensione da 25 W viene alimentato attraverso un blocco dalla rete, dopo lo smontaggio che vedremo un condensatore a film da 10 μF x 400 V. Tuttavia, misurando la corrente consumata dalla rete, vedremo che è 0,71 A, cioè. 220 V x 0,71 A = 156 W! Cosa quindi salvare?
Ecco perché consiglio di utilizzare i driver PWM come fonti di alimentazione. Di solito hanno isolamento galvanico in uscita, protezione contro i cortocircuiti in uscita, circuito aperto, ecc.La potenza di tali driver è 1-2,5 W (a meno che, ovviamente, non sia progettata per alimentare un gran numero di potenti LED o array). Molti problemi possono essere evitati quando si utilizzano tali driver.
Al forum Bright Angle (Barnaul), ero convinto che un aumento del chip LED portasse a una diminuzione del suo riscaldamento alla stessa corrente operativa. Ad esempio, un LED da 1 W (chip 38x38 mil) riscalda più di 3 W (chip 45x45 mil) con una corrente di 300 mA.
Il dispositivo per il risparmio energetico con il cappuccio E27 giaceva sul balcone (lode al "Plyushkin" per non averlo buttato via, sebbene fosse difettoso!). Stava davvero per scattare.
Per raffreddare i LED, ho usato un radiatore da 50x49x15 mm.
Ha 8 alette, con un tale radiatore la superficie è di circa 200 cm². 30 cm² sono sufficienti per deviare un watt di energia termica. Pertanto, anche se si limita il radiatore in un cerchio del diametro interno del coperchio a risparmio energetico (Ø43 mm), l'area è sufficiente per raffreddare sei potenti LED da 3 W che funzionano in modalità a singolo watt.
Ho notato il centro e i sedili per i LED, nonché il cerchio lungo il quale dovrebbe essere archiviato il radiatore.
Una smerigliatrice e una lima segarono un radiatore fino a Ø43 mm (diametro di una copertura).
Per la lampadina ho usato LED 3HPD-3 da 3 W con una temperatura termica di 4500 K (chip 45x45 mil). A una temperatura ambiente di 24 ° C e una corrente di 300 mA, il LED si riscalda fino a 40 ° C (l'area del radiatore utilizzato è di 30 cm - informazioni dal forum Bright Angle). Pertanto, il mio radiatore è sufficiente per raffreddare 6 di questi LED nella zona di temperatura di lavoro. Usando la colla a caldo, ho incollato i LED nei punti della marcatura sul radiatore e ho posposto il gruppo per l'essiccazione.
Ho praticato un foro di Ø3,2 mm al centro per il fissaggio del radiatore.
Quando l'hot melt si è asciugato, ho iniziato a saldare i LED. Filo MGTF usato con una sezione di 0,17 mm². Per fissare il radiatore al coperchio, ho usato un distanziatore da 6 mm - ora i LED non sporgono dai loro coperchi.
Contrassegnato "+" sui fili per l'installazione successiva.
Ho usato il driver PWM HG-2205B con le seguenti caratteristiche: Uin = 90-260 VAC, Uout = 10-20 VDC, Iout = 300 mA. Questo driver può essere collegato da 3 a 6 LED a potenza singola collegati in serie.
Il driver è senza custodia e deve essere protetto da cortocircuiti su parti metalliche, incluso il radiatore. Avendo estratto i dettagli dalla zavorra a risparmio energetico, ho usato la scheda come protezione del conducente dal cortocircuito verso il radiatore.
Resta solo da assemblare la lampada.
Ho avvitato una lampada in cucina anziché una ciambella (non c'erano altre cartucce per E27) e ho misurato la temperatura nel punto di contatto di un LED con un radiatore con un multimetro VC9808 +.
Dopo un lungo lavoro (entro un'ora e mezza), il dispositivo ha mostrato 44 ° C, che è un normale regime termico.
Visivamente, la lampada brilla come una lampada a incandescenza da 60-70 watt e consuma dalla rete solo circa 7 watt.
Questa lampada andrà con me in campagna, dal momento che ho desiderato a lungo fare l'illuminazione sul sito. E ci sono tutte le cartucce E27. Forse lo uso per creare qualcosa come un proiettore, per illuminare il parcheggio di un'auto.