Dopo aver costruito tornio di legno, si è divertito un po 'con la semplice rotazione dei centri. Dopo un po ', è diventato necessario elaborare pezzi più diversi. Ho dovuto spostare il mio cervello, come se da mezzi improvvisati, senza accesso a un tornio di terze parti (per il metallo), creare l'attrezzatura appropriata. Uno dei design si è rivelato molto economico, conveniente e molto richiesto.
Il dispositivo di aggancio a scatto era spesso composto da due parti: una piccola piastra metallica universale e una parte in legno specializzata. Un frontalino metallico può anche essere usato, come al solito, fissando le viti sul pezzo.
Cosa è stato usato.
Strumenti.
Lo stesso tornio per legno, taglierine per esso, una serie di strumenti da banco. Non puoi fare a meno di una macchina da taglio (smerigliatrice), è meglio usarne una piccola: è più conveniente e più sicura. Cuffie per tiro e occhiali o visiera. Inoltre, non uscire senza saldatura, rispettivamente - un piccolo inverter e accessori. Elettrodi 2.5mm. Spesso usato hot melt. È necessario che non sia la perforazione, più conveniente e più accurata, è chiaro, la macchina.
Materiali.
In realtà, solo il giusto numero di dadi e rondelle. È meglio dipingere il pezzo di metallo finito, quindi più vernice. Un piccolo albero per "specializzazione ristretta", uso spesso legno di betulla secco con strati uniformi.
So. Il mandrino del mio tornio termina con una filettatura M16, che consente l'uso di hardware standard. In questo caso, si tratta di un "dado di prolunga". Viene tagliato a metà direttamente sulla macchina, acceso, ruotante. Smerigliatrice angolare. Dovrebbe essere tagliato con cura. All'inizio, su una macchina spenta e con una smerigliatrice inattiva tra le mani, prova attentamente, in modo che sia conveniente, gomiti ovunque in piedi e in modo da non adattarsi a nulla in rotazione.
La macchina si accende e dopo aver adottato una posa pre-testata, attivata da una smerigliatrice, colpiamo un segno sul marker al centro del dado rotante. Soprattutto con attenzione all'inizio, fino a quando i bordi sono segati, quindi inizierà a tagliare più uniformemente e la pressione può essere leggermente aumentata.
Dopo un po 'di tempo dei nostri sforzi, il muro del dado viene tagliato e la metà cade.L'altezza di ogni metà, tenendo conto della larghezza del taglio, risulta essere leggermente più grande della sua sorella standard di non "estensione". La lunghezza del filo sul mandrino della mia macchina non consente l'uso di un dado normale: sporge da sotto il frontalino finito e provoca molti inconvenienti in seguito, durante il lavoro.
Il prossimo passo sarà la saldatura. Dalla gamma standard di hardware, prendo una "rondella rinforzata", in alcuni negozi è chiamata "rondella del corpo", di diametro adeguato. Di solito, questo è quasi il più grande dell'assortimento disponibile. Devi controllare se il dado cade dentro. Il dado dovrebbe trovarsi al centro del foro nella rondella. Un dado tagliato starà meglio - non ci sarà smusso su un lato di esso, questo dovrebbe essere preso in considerazione quando si prova su uno nuovo nel negozio.
La metà tagliata è saldata alla rondella. Ordinatamente. È molto buono prima serrarli con un morsetto, ma di solito risulta abbastanza bene. Le nervature sono saldate nel seguente ordine: qualsiasi, quindi il contrario. Il pezzo ruota di 90 gradi, di nuovo uno dei due, quindi l'opposto. Quindi ci sono meno possibilità che il dado scivoli via dalla rondella. In realtà, nelle prime copie, ho cercato di organizzare una "scanalatura" con la stessa smerigliatrice sulla metà rotante del dado, per un certo adattamento nel foro, ma la smerigliatrice angolare non è lo strumento che può fare bene questo lavoro - spesso, a causa del bordo non molto uniforme della "scanalatura" , il dado non era molto allineato con la rondella.
Dopo aver raffreddato il pezzo, come al solito, avvolgiamo la crosta di vetro delle scorie e posizioniamo il pezzo sul mandrino della macchina, durante la rotazione valutiamo il runout, se sono entro limiti ragionevoli, correggiamo la smerigliatrice angolare inclusa.
È possibile per l'estetica e sul retro. Qui, affilando con una matita nel punto giusto del pezzo rotante, notiamo il diametro lungo il quale verranno praticati i fori. Per utilizzare il futuro faceplate con oggetti relativamente grandi, possono essere perforati di più, fino a sei, se per un po ', tre, quattro.
Dopo, sarebbe bello dipingere fino a quando non c'è ruggine - lo strato di zinco è parzialmente bruciato, parzialmente drenato. Sotto, spuntato "ocra" da una bomboletta spray, in due strati, anche se di solito sono pigro.
Nella foto, il frontalino finito sul disco di macinazione è realizzato in compensato spesso. Su un disco sotto oppressione, la colla PVA è incollata, di medie dimensioni, una carta vetrata su una base di stracci. Attraverso uno strato di giornale in modo da poter strappare il sudore leccato.
Per affilare lo strumento, adattando piccoli pezzi di legno prima dell'incollaggio.
Un aggeggio simile, ma di diametro inferiore e incollato da blocchi di betulla in due strati con sovrapposizione. Per affilare gli utensili di tornitura. Alla fine c'è la stessa carta vetrata, una cintura di pelle verrà incollata lungo la circonferenza per la messa a punto con pasta GOI.
E infine, l'uso del nostro frontalino per il lavoro attuale. Come il solito, il nostro piccolo è comodo da usare dove è necessario montare il pezzo su un bordo, senza un centro posteriore. Allo stesso tempo, è molto conveniente incollare il pezzo sul blocco intermedio. Un pezzo della tavola non è fissato con viti lunghe ed è ruotato di un diametro conveniente, il pezzo è già incollato ad esso. Adesivo hot melt.
Nella foto c'è una tale "cartuccia", con un ritaglio lasciato dal pezzo. Prima di incollare quello successivo, il frontalino viene inserito nella macchina e "tagliato" con un utensile da taglio, tagliando i resti di quello incollato. Allo stesso tempo, è necessario catturare una parte del vecchio strato adesivo in modo che (colla) non si accumuli troppo.
Il pezzo è contrassegnato, mentre, tra le altre cose, una bussola, viene disegnato un cerchio di diametro leggermente più grande del "blocco" sul frontalino. Ciò consente di orientarlo accuratamente quando incollato.
Lubrifico entrambe le superfici per incollarle con colla a caldo, non necessariamente completamente, la circonferenza attorno al perimetro è sufficiente, i centimetri arretrano dal bordo.
Inizialmente, prima del completo "inganno", è meglio premere il centro del pezzo indietro, quindi, quando non ci sono carichi d'urto, viene rimosso.
La bellezza di una tale installazione sta nel blocco, nella spesa significativamente più economica del materiale del pezzo, inoltre, quando si gira, non è necessario ricordare costantemente quanto sono lunghe le viti per non scalare la fresa alla loro profondità.
Bene, per dessert - ci sono diverse opzioni per uno strumento più specializzato basato sul frontalino prodotto.
Ad esempio, in questo caso, era necessario che qualcosa girasse in modo molto preciso attorno al centro esistente, facile come le conchiglie.
O, per esempio, una parte di un candeliere in compensato da 6 mm o una sottile lastra di betulla. Per il suo bloccaggio e lavorazione, è stato realizzato un tale scatto.
Chiodi di garofano affilati impediscono al pezzo di girare. Montato, serrato dal centro posteriore.
Nella fabbricazione dei candelabri erano necessarie alcune piccole parti, come gli ombelici, dovevo realizzare una semplice pinza per mandrini di legno.
Nonostante le capacità un po 'limitate, ha anche una serie di vantaggi, vale a dire facilità di fabbricazione, basso costo. Quando si elaborano parti in miniatura, vicino alla maggior parte delle "ganasce", non si dovrebbe avere troppa paura di agganciare la "cartuccia" con uno strumento, che in caso di utilizzo di un analogo di fabbrica in metallo, a volte ha conseguenze fatali. Sì, la sicurezza è di nuovo un minimo di parti sporgenti, possono essere ulteriormente ridotte se si sostituisce un morsetto a vite senza fine in metallo con filo di acciaio o rame ricotto o addirittura si fa una piccola conicità all'esterno delle ganasce e si riempie l'anello per il bloccaggio. Metallo o legno.
Nella produzione di una pinza, il cilindro viene prima ruotato, viene praticato un foro centrale (una perforatrice), i fori sono contrassegnati e praticati sul lato. Quindi, nel tornio, viene lavorata la pinza futura - si formano ganasce non spesse. Infine ha fatto dei tagli ai petali di pinza.