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Probabilmente, il problema di cui parleremo oggi è familiare a molti. Penso che tutti avessero bisogno di aumentare la corrente di uscita dell'alimentatore. Diamo un'occhiata a un esempio specifico, hai un adattatore di alimentazione per laptop da 19 volt che fornisce corrente di uscita, beh, supponiamo nella regione di 5A e hai bisogno di un alimentatore da 12 volt con una corrente di 8-10A. Quindi l'autore (canale YouTube "AKA KASYAN") una volta aveva bisogno di un alimentatore con una tensione di 5 V e una corrente di 20 A, e a portata di mano c'era un alimentatore a 12 volt per strisce LED con una corrente di uscita di 10A. E così l'autore ha deciso di rifarlo.
Sì, è certamente possibile assemblare da zero la fonte di alimentazione richiesta o utilizzare il bus da 5 volt di qualsiasi alimentatore per computer economico, ma sarà utile per molti maestri elettronici sapere come aumentare la corrente di uscita (o nell'amperaggio della gente comune) di quasi tutti gli alimentatori a commutazione.
Di norma, gli alimentatori per laptop, stampanti, tutti i tipi di adattatori per monitor e così via, sono realizzati secondo schemi a ciclo singolo, molto spesso sono flyback e la costruzione non è diversa l'una dall'altra. Potrebbe esserci una configurazione diversa, un controller PWM diverso, ma i circuiti sono gli stessi.
Un controller PWM a ciclo singolo proviene molto spesso dalla famiglia UC38, un transistor ad effetto di campo ad alta tensione che pompa il trasformatore e l'uscita è un raddrizzatore a semionda sotto forma di un diodo Schottky singolo o doppio.
Dopo di ciò, uno starter, condensatori di memorizzazione, bene e un sistema di feedback di tensione.
Grazie al feedback, la tensione di uscita è stabilizzata e si mantiene rigorosamente entro un determinato limite. Il feedback viene generalmente basato sulla base dell'accoppiatore ottico e della sorgente di tensione di riferimento tl431.
Un cambiamento nella resistenza dei resistori del divisore nella sua reggetta porta a un cambiamento nella tensione di uscita.
Questa è stata un'introduzione generale e ora su ciò che dobbiamo fare. Va notato subito che non stiamo aumentando la capacità. Questo alimentatore ha una potenza di uscita di circa 120 W.
Ridurremo la tensione di uscita a 5 V, ma invece aumenteremo la corrente di uscita di 2 volte. La tensione (5 V) viene moltiplicata per la forza corrente (20 A) e di conseguenza otteniamo la potenza stimata di circa 100 W. Non toccheremo la parte di ingresso (alta tensione) dell'alimentatore. Tutte le modifiche influenzeranno solo la parte di uscita e il trasformatore stesso.
Quindi cominciamo.Per cominciare, l'autore ha deciso di rimuovere i condensatori elettrolitici che si trovavano all'uscita dell'unità per sostituirli con un condensatore con bassa resistenza interna.
Ma più tardi, dopo aver verificato, si è scoperto che anche i condensatori nativi sono buoni e hanno una resistenza interna piuttosto bassa. Pertanto, alla fine, l'autore li ha saldati indietro.
Quindi, saldare l'induttore, bene, e un trasformatore di impulsi.
Il raddrizzatore a diodi è abbastanza buono - 20 ampere. La cosa migliore è che la scheda ha un posto per il secondo diodo dello stesso.
Di conseguenza, l'autore non ha trovato il secondo diodo di questo tipo, ma da quando ha ricevuto esattamente gli stessi diodi dalla Cina solo in un caso leggermente diverso, ha inserito un paio di pezzi nel tabellone, aggiunto un ponticello e rafforzato le tracce.
Di conseguenza, otteniamo un raddrizzatore a 40A, cioè con un doppio margine di corrente. L'autore ha inserito i diodi su 200 V, ma questo non ha senso, ne ha solo molti.
È possibile fornire normali array di diodi Schottky da un alimentatore per computer con una tensione inversa di 30-45 V o inferiore.
Con il raddrizzatore finito, andare avanti. L'induttore è avvolto come questo filo.
Lo buttiamo fuori e prendiamo un tale filo.
Abbiamo circa 5 curve. Puoi usare un'asta di ferrite nativa, ma l'autore aveva un rotolo più spesso nelle vicinanze, su cui erano avvolte le bobine. È vero, l'asta si è rivelata leggermente lunga, ma in seguito elimineremo tutto l'eccesso.
Il trasformatore è la parte più importante e cruciale. Rimuoviamo il nastro, riscaldiamo l'anima con un saldatore su tutti i lati per 15-20 minuti per allentare la colla e rimuovere con cura le metà dell'anima.
Lascia raffreddare il tutto per circa dieci minuti. Quindi, rimuovere il nastro giallo e srotolare il primo avvolgimento, ricordando la direzione dell'avvolgimento (beh, o semplicemente scattare un paio di foto prima di smontare, nel qual caso ti aiuteranno). La seconda estremità del filo è lasciata sul perno. Quindi, svolgete il secondo avvolgimento. Inoltre, la seconda estremità non è saldata.
Successivamente, davanti a noi c'è l'avvolgimento secondario (o di potere) della nostra stessa persona, che è esattamente quello che stavamo cercando. Questo avvolgimento è stato completamente rimosso.
Si compone di 4 giri, avvolti con un fascio di 8 fili, ciascuno di 0,55 mm di diametro.
Il nuovo avvolgimento secondario che avvolgiamo contiene solo un giro e mezzo, poiché abbiamo bisogno solo di 5 V della tensione di uscita. Avvolgeremo allo stesso modo, prenderemo un filo con un diametro di 0,35 mm, ma qui il numero di fili è già di 40 pezzi.
Questo è molto più del necessario, tuttavia, tu stesso puoi confrontare con l'avvolgimento di fabbrica. Ora avvolgiamo tutti gli avvolgimenti nello stesso ordine. Assicurati di seguire la direzione di avvolgimento di tutti gli avvolgimenti, altrimenti non funzionerà nulla.
Le vene dell'avvolgimento secondario sono preferibilmente stagnate prima dell'inizio dell'avvolgimento. Per comodità, spezziamo ciascuna estremità dell'avvolgimento in 2 gruppi in modo che i fori giganti per l'installazione non vengano praticati sulla scheda.
Dopo l'installazione del trasformatore, troviamo il chip tl431. Come accennato in precedenza, è lei che imposta la tensione di uscita.
Nella sua imbracatura troviamo il divisore. In questo caso, 1 dei resistori di questo divisore è una coppia di resistori smd collegati in serie.
Il secondo resistore del divisore viene avvicinato all'uscita. In questo caso, la sua resistenza è di 20 kOhm.
Abbiamo saldato questo resistore e lo abbiamo sostituito con un trimmer di 10 kOhm.
Colleghiamo l'alimentatore alla rete (richiesto attraverso una lampada a incandescenza con rete di sicurezza con una potenza di 40-60 W). Colleghiamo un multimetro all'uscita dell'alimentatore e preferibilmente non un grosso carico. In questo caso, si tratta di lampade a incandescenza da 28 V a bassa potenza. Quindi, con molta attenzione, senza toccare la scheda, ruotiamo la resistenza di sintonia fino a ottenere la tensione di uscita desiderata.
Quindi tagliamo tutto, aspettiamo 5 minuti, in modo che il condensatore ad alta tensione sul blocco sia completamente scarico. Quindi saldiamo il resistore di sintonia e ne misuriamo la resistenza. Quindi lo sostituiamo con una costante o lo lasciamo. In questo caso, abbiamo anche la possibilità di regolare l'output.
Dopo tutto questo, carica leggermente la scheda prima con un alogeno per auto, quindi con lampade infernali da un proiettore cinematografico.
Questo per capire come funziona il feedback. E come puoi vedere, la tensione di uscita regge bene. Dopo aver bisogno di rafforzare le tracce sul circuito secondario.Si consiglia inoltre di rinforzarli con un filo, le correnti qui saranno già 2 volte più di prima.
Prima di rimettere tutto insieme, abbiamo anche saldato la scheda (anche se la saldatura qui dalla fabbrica era abbastanza buona). Applichiamo grasso termico al transistor di potenza e ai diodi raddrizzatori. A proposito, se i diodi sono come quelli dell'autore, devono essere isolati dall'alloggiamento con una guarnizione termoconduttiva.
Ed ecco il consiglio nel caso. Ora è il momento di testare il blocco. Per questo, l'autore ha fatto un carico di nicromo, che è in grado di spremere una corrente di 20 ampere o più dall'alimentazione.
I morsetti di corrente ci mostreranno il valore corrente dell'uscita corrente e la tensione di uscita del multimetro.
Abbiamo appena rimosso una corrente di oltre 20 A dall'unità, senza una caduta della tensione di uscita. Durante le misurazioni fuori schermo, c'erano anche 24A, mentre cercavo di rimuoverne di più, la protezione ha funzionato, cioè possiamo tranquillamente dire che la nostra alterazione ha avuto successo.
Tutto qui. Grazie per l'attenzione. A presto!
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