A volte ricordo i tempi in cui volevo realizzare un circuito stampato, ma non avevo una stampante laser. All'inizio, mi sono rivolto a un amico che ha fatto bene le schede usando il metodo LUT. Ma poi ho deciso di capire come realizzarli, avendo una stampante a getto d'inchiostro. E da allora ho fatto le tavole solo usando il fotoresist. Oggi considereremo in dettaglio le caratteristiche di questa tecnologia.
Per realizzare un circuito stampato usando il fotoresist negativo, abbiamo bisogno
• Fotoresist (ho ALPHA ORDYL 350)
• Fibra di vetro sventata (ho fronte-retro)
• Soda ash (per lo sviluppo)
• Sgrassatore (ho un normale sapone per uso domestico)
• Pellicola trasparente (per stampanti a getto d'inchiostro CACTUS CS-FA415050)
• Lampada UV (ho LH26-3U / BLB / E27)
• Graffette per ufficio
• Carta vetrata fine
• Guanti medici
• Piccole pinzette (per loro è conveniente separare i film dal fotoresist)
• Carta di plastica per stirare
• Mollette
• portalampada
• 2 bicchieri per premere il disegno sul tavolo (preferibilmente spesso)
• Capacità di sviluppo
• Soda
In questo articolo, la mia scheda madre da un contatore di frequenza servirà da esempio.
E allora iniziamo.
Per prima cosa devi stampare correttamente la maschera fotografica. Poiché stampiamo con una stampante a getto d'inchiostro, stampiamo 2 copie del modello di incisione su un lato della scheda. Ciò è necessario affinché la parte nera dell'immagine sia completamente opaca. Se fatto con una stampante laser, è possibile stampare un modello e tenere premuto per 5-10 minuti su vapore di acetone (verificato).
Vorrei notare che in diptrace visualizziamo il livello superiore specchiato e in negativo, allo stesso tempo impostiamo la stampante con impostazioni per alta qualità di stampa, contrasto elevato e saturazione del colore. Vale la pena notare che il modello viene premuto con il lato dell'inchiostro sulla lamina.
Quindi, combiniamo i due disegni in modo che coincidano completamente tra loro (l'ho fatto con l'aiuto di clip di cancelleria e graffette).
Noto che ho prima bloccato le mollette, poi ho appeso quattro graffette ai bordi e solo allora ho rimosso le clip. Ciò è stato fatto in modo che il materiale che collega i 2 film non interferisca con la maschera di vetro che viene premuta saldamente contro il circuito stampato.
Quindi ora procediamo alla preparazione della fibra di vetro.
Prima di tutto, devi carteggiare a fondo la scheda futura su entrambi i lati con carta vetrata leggera. Quindi eliminiamo gli ossidi indesiderati e diamo alla superficie un aspetto ruvido, in modo che il fotoresist aderisca meglio alla lamina.Quindi lo schiumiamo e lo risciacquiamo sotto l'acqua corrente (questo e gli ulteriori processi associati al contatto delle mani con il pezzo che lavoro con guanti medicali non sterili).
Quindi ora prendiamo il nostro fotoresist e tagliamo pezzi da esso alle dimensioni della nostra tavola (un po 'di più può essere). Quindi il più interessante. Lo usavo per stirare e, nonostante il fatto che la modalità Nylon fosse sul mio ferro e stirata rapidamente, o le bolle o un fotoresist sono state parzialmente interrotte durante le fasi di sviluppo e attacco, il che ha influito negativamente sulla qualità della tavola. E poi ho deciso di andare dall'altra parte. Il fotoresist deve essere incollato su una superficie riscaldata, quindi riscaldo la scheda con un phon su entrambi i lati. Quindi, mentre è ancora caldo (gradi 35-45), rimuovere gradualmente il film opaco (non confonderlo con lucido!) E incollarlo delicatamente sulla pellicola con una carta di plastica. Agiamo anche dall'altra parte.
Quindi ho stretto la scheda tra le pagine del notebook, ho schiacciato il peso. Per esperienza, posso dire che dopo 1 ora e 10 minuti (per circa la prima volta che l'ho tenuto sotto pressione) il fotoresist si è tenuto stretto e ha attraversato bene le procedure di sviluppo e attacco, riscaldato a 60 gradi Celsius. Questa volta (da quando sono partito per lavoro), ha trascorso 4 ore in questo stato.
Ora siamo imbarazzati da una piccola installazione di due sgabelli, vetri spessi e sottili, un portalampada e una photomask con una tavola tra gli strati. Vale la pena notare che l'ingresso di polvere e sporco tra il photomask e la scheda è indesiderabile, specialmente se si creano tracce sottili.
Evidenzia il livello superiore
Sempre più in basso, metti solo la lampada sotto gli sgabelli. Si consiglia di utilizzare gli stessi occhiali, anche se nel mio caso sono diversi. Lo spessore è graffiato e sottile è più trasparente. Illumino entrambi i lati per 3 minuti e 30 secondi, dopodiché lascio che la lavagna si trovi in un luogo buio (tra le pagine dello stesso libro) per circa 7-8 minuti (è possibile fare di più, ma non necessario).
Prima di sviluppare la scheda in una soluzione allo 0,8-1,2% di carbonato di sodio (l'ho misurata a occhio), non dimenticare di rimuovere il film protettivo lucido (viene quindi rimosso un po 'più difficile). Bene, allora aspettiamo solo un po '. Se vuoi più velocemente (come me), prendi uno spazzolino (o uno spazzolino solo senza fanatismo ) e guida lungo gli strati superiore e inferiore della tavola. Questo processo mi ha richiesto circa 20 minuti. Dopo lo sviluppo, vale la pena di rendere il tester una continuità: posizionare le sonde nei punti in cui dovrebbe essere il rame nudo e se il tester calcia con un tocco leggero (senza forte punzonatura), allora abbiamo mostrato completamente un fotoresist spento.
Bene, ognuno sceglie la soluzione di decapaggio secondo i propri gusti. Ero abituato a realizzare pannelli in una soluzione 1: 3 di cloruro ferrico. Ma a causa di indelebili macchie marroni sui vestiti, ha deciso di passare all'acido citrico con perossido di idrogeno. Da qualche parte su Internet ho trovato questa proporzione di sostanze: per 100 ml di perossido al 3%, 30 g di acido citrico e 5 g di sale. La punta della scheda è stata incollata al nastro elettrico in modo da poterlo estrarre dalla soluzione di attacco.
Grazie all'utilizzo di tale impostazione, il tempo di attacco non ha superato i 30 minuti (per essere più precisi, circa 20 minuti). Se la soluzione viene prima riscaldata con una lampada a 50-60 gradi (non dovrebbe essere più alta, altrimenti la soluzione si espanderà molto e potrebbe fuoriuscire dalle pareti), quindi il processo di attacco andrà ancora più veloce.
! IMPORTANTE Non tenere il viso sopra una soluzione calda! Per questo motivo, i miei occhi si sono pizzicati!
Quindi questo è il risultato.
Bene, allora questo fotoresist viene rimosso elementalmente e rapidamente con una soluzione di ammoniaca da una farmacia o una soluzione di KROT in una piccola concentrazione con acqua (circa il 5% può essere inferiore). I fori sono stati in grado di combinare abbastanza accuratamente.