Ciao, cari visitatori del sito.
Attualmente sto ristrutturando una vecchia casa. In particolare, ho deciso di effettuare il riscaldamento a pavimento sotto l'intera casa. Questo crea conforto. Ciò è particolarmente vero al piano terra dell'edificio. E nel mio caso, ciò è dovuto anche al fatto che questa casa ha soffitti molto alti. Il riscaldamento "classico" per mezzo di radiatori si basa sulla convezione: l'aria riscaldata si precipita, mescolandosi con il freddo. Pertanto, con una grande altezza del soffitto, l'efficacia di tale riscaldamento è ridotta - in effetti, al fine di ottenere una temperatura confortevole al di sotto, dobbiamo "riscaldare" molto più pesantemente sotto il soffitto. E il riscaldamento attraverso il pavimento funziona, sebbene anche sul principio della convezione, ma, in modo leggermente diverso - a differenza dei radiatori, in cui il piccolo volume del flusso di convezione è compensato dalla sua temperatura e velocità elevate (Si mescola con l'aria fredda) nel caso del riscaldamento a pavimento , masse d'aria significativamente più grandi, riscaldate non tanto, si alzano lentamente. Di conseguenza, spendendo la stessa quantità di calore, otteniamo una temperatura confortevole molto più bassa! Ciò crea un notevole risparmio energetico.
In questa pubblicazione voglio condividere la mia esperienza e tutte le mie migliori pratiche su questo tema.
Di norma, esistono due tipi di sistemi di riscaldamento a pavimento: elettrico e "acqua".
L'elettricità è più facile da installare e meno costosa. Ma presenta anche svantaggi significativi: costi più elevati per le operazioni successive, minore affidabilità e durata. Inoltre, la sua disposizione è regolata nell'installazione successiva di mobili - sotto i mobili, l'elemento riscaldante potrebbe surriscaldarsi e guastarsi. C'è un malinteso comune sul fatto che i contorni del fondo d'acqua non possano essere posizionati sotto i mobili! Ma questa è un'illusione! I circuiti dell'acqua non generano calore! Lo portano solo! Nell'area in cui la rimozione del calore è difficile e la temperatura del pavimento è uguale alla temperatura del portatore di calore, esso (portatore di calore) semplicemente "non rinuncerà al calore", spingendolo oltre.
Come hai già capito, lo sto facendo esattamente "pavimenti d'acqua".
I pavimenti della casa erano in legno. Li ho strappati e ho versato massetti ruvidi.
Lo scopo del massetto ruvido è di livellare la superficie e prepararla per l'impermeabilizzazione.Puoi farlo con sabbia compatta. Ciò comporta costi elevati per l'impermeabilizzazione! In effetti, su un massetto uniforme, puoi semplicemente mettere il film plastico più economico. E nella sabbia può essere successivamente danneggiato dalla massa del pavimento. Dobbiamo usare tipi di impermeabilizzazione più costosi e dedicare più tempo ed energia a questo. Allo stesso tempo, il risparmio (solo il costo del cemento, perché utilizziamo la sabbia in ogni caso !!) viene a nulla, o, al contrario, risulta essere più costoso!
Concentrati sul fatto che l'impermeabilizzazione è necessaria in ogni caso!
Anche se tutto è molto secco e il livello delle acque sotterranee è molto basso, non pensare che l'impermeabilizzazione possa essere trascurata! Perché quando il pavimento viene riscaldato, si formerà condensa nel luogo di contatto con il terreno freddo !!! Accumulando nell'isolamento termico (e non ha nessun posto dove asciugarsi da lì!) Annullerà tutte le sue proprietà e riscalderemo il suolo! E nel tempo, lo strato isolante collasserà completamente sotto l'influenza dell'umidità.
Pertanto, ripeto ancora una volta, l'impermeabilizzazione è NECESSARIA IN QUALSIASI EVENTO!
Come lei, ho usato il film plastico più economico, il cosiddetto "secondario" (realizzato con materiali riciclati). Tutto questo sarà inondato di cemento, quindi non dovresti aver paura della sua "compatibilità non ambientale.)))) E, secondo gli ambientalisti, il polietilene nel terreno, dove è completamente protetto dalle radiazioni ultraviolette, non si decompone fino a duecento anni !!! (Mi chiedo dove abbiano ottenuto questa cifra, se il materiale stesso esiste tre volte più corto?))))))) Ma prendiamo la parola ....)
Ho disposto il film in modo che i bordi andassero sui muri (fissati con schiuma di colla). Lanciò le articolazioni con una grande sovrapposizione e le incollò con cura con del nastro adesivo:
Passiamo sopra al livello successivo della nostra "torta"!))). Strato di isolamento termico.
Ho anche sentito malintesi che non fosse necessario un forte isolamento termico, perché "il calore sale" e "in ogni caso, rimane all'interno dei confini della casa". Affrontiamo questo problema.
Esistono solo tre modi per trasferire l'energia termica:
1. Conduttività termica. (trasmissione a contatto diretto)
2. Radiazione. (Trasferimento di calore a infrarossi)
3. Convezione. (Trasferimento di calore tramite un flusso di fluido o gas).
Solo la convezione sale !!! Aumenta solo un flusso riscaldato di liquido o gas! Conduttività termica e radiazione trasferiscono energia termica in tutte le direzioni in modo uniforme! Se si blocca, ad esempio, un riscaldatore tra due piastre, quello inferiore si riscalda non meno di quello superiore !!!
La stessa cosa con una stufa a pavimento! Se non realizziamo un buon isolamento termico sotto di esso, riscalderemo il terreno nell'entroterra in modo più efficace dell'aria nella stanza! Perché il terreno ha una maggiore conduttività termica e la differenza di temperatura è più significativa! E per questo bruceremo carburante e spenderemo soldi !!!
Per l'isolamento termico, di solito si consiglia di utilizzare schiuma di polistirene estruso ad alta densità (EPS).
Ma questo non è necessario. Questo tipo di isolamento è caratterizzato da una maggiore resistenza all'umidità e resiste anche a maggiori sollecitazioni meccaniche rispetto alla schiuma di polistirene convenzionale (We (Bielorussia), secondo STB (un moderno set di norme che esiste insieme ai GOST), è marcato PPT - "lastra di polistirene espanso termoisolante ").
Ma, come ha dimostrato la pratica, la forza di un PPT25 convenzionale è più che sufficiente per posizionarlo sotto un massetto (anche secondo gli SNIP). Ho già parlato dell'impermeabilizzazione, quindi anche questa qualità non ha un ruolo.
Ma rispetto all'estrusione, è molto più economico! Eppure - in esso le formiche non amano sistemare le loro case! ... (Sì, sì! Questo non è uno scherzo! Le piccole formiche amano davvero sistemarsi in schiuma di polistirene estruso!)
L'unico vantaggio di EPPS quando si posa sotto il massetto è che ha un "quarto" che gli permette di essere posato senza spazi vuoti. Ma, per esempio, risolvo semplicemente questo problema: non giaccio uno spesso, ma due sottili strati di polistirolo "con sovrapposizione".
Come ha dimostrato la mia pratica, lo strato di PPT dovrebbe essere di almeno 50 mm. (Ho già fatto pavimenti caldi e poi posato 50 mm. La lastra del pavimento nel seminterrato, come mostrava il pirometro, è ancora più calda di 2-3 gradi dove si trova il circuito di riscaldamento sopra di esso.E questo nonostante il fatto che la temperatura dell'aria nella stanza sia la stessa ovunque. Forse il fatto che poi ho usato uno strato di polistirolo (senza sovrapposizioni) ha avuto un ruolo. E, anche alla minima rugosità della base, non sarà possibile evitare le crepe ... Nel caso in cui, per non riscaldare il terreno, questa volta ho messo 80 mm. (30 + 50). Il primo ho posato uno strato più sottile (30 mm)
Quindi, su di esso - il secondo (50 mm). Il più spesso messo in cima non è casuale. Sono stato guidato dal fatto che nel processo di lavoro successivo, avrei dovuto camminare molto su di esso.
Ho lavorato la sera. Pertanto, dopo aver posato uno strato, ho espanso lo spazio tra esso e il muro e lasciato. Per domani ho tagliato la schiuma in eccesso, ho posato il secondo strato e ho anche espanso il perimetro. La schiuma di montaggio, che si espandeva, la spremeva fortemente e le crepe quasi scomparivano.
Successivamente, ho messo un altro strato di impermeabilizzazione - per impedire la penetrazione di umidità dal massetto.
Mi soffermerò su questo in modo più dettagliato ...
Di recente (dopo tutto, viviamo nell '"era del marketing))))), i" venditori "sono incoraggiati a pensare che direttamente sotto la piastra riscaldante del pavimento caldo, è necessario mettere un substrato di alluminio in polietilene espanso! Viene prodotto appositamente per questo e viene" venduto " le è stato attribuito un certo numero di "proprietà insostituibili":
1. Isolamento termico aggiuntivo! (Mi offrono di acquistare uno strato di cinque millimetri al prezzo di un PPT di trenta millimetri, che ha circa la stessa conduttività termica))))
2. "Il foglio riflette il riscaldamento, che contribuisce alla significativa conservazione dell'energia termica".
.... ho messo consapevolmente una faccina del genere.)))). Chiunque abbia studiato a scuola dovrebbe capire che solo le radiazioni possono essere riflesse! E le radiazioni sono possibili solo in un ambiente trasparente a questo tipo di raggio !!!!. Quale concreto, ovviamente, non lo è!)))))
Non ci sono radiazioni all'interno del cemento e non può essere !!!!! Questa è una bufala !!!
3. "Uno strato di pellicola consente di distribuire uniformemente il calore su tutta l'area, escludendo la" fascia termica "del pavimento ...
Ancora una volta, ah ah, solo poche volte!
..... In primo luogo, questo strato è così sottile che non può in alcun modo influenzare la distribuzione del calore. (Un massetto di cemento denso è molto più veloce "dissipa il calore da solo, lo farà 0,1 mm di alluminio, che si trova sotto, lo farà !!! Cioè, il calore deve scendere, diffondersi lì e quindi riscaldare uniformemente l'intero massetto !!! )
In secondo luogo, qualsiasi sottile strato di metallo (e, soprattutto, alluminio) in un ambiente alcalino aggressivo, che è una malta cementizia, si decompone all'istante !!!! Qualsiasi foglio riempito di cemento è ossidato in esso e cessa di esistere già durante la sua solidificazione !!!!
(Qui, le persone "vendute" sono andate oltre ... Dicono: "Sì! È vero! Ma ci pagherai più soldi e ti venderemo il materiale in cui la pellicola è protetta dal cemento con uno strato di plastica trasparente!" ...
Uh ... Ma allora come stare con quello che hanno respinto? ))). In effetti, in termini di conducibilità termica (che è "molto necessaria per la distribuzione del calore"), ora non è diverso dal normale film plastico! )))))
E infine, la cosa più importante ... Questo non è affatto alluminio !!! Questo strato non conduce nemmeno l'elettricità !!! È solo "vernice per metallo"))))
(Compagni, non siamo d'accordo, ci stanno ingannando!
)Quindi, nel ruolo del supporto per il massetto, utilizzo lo stesso film ordinario.
Ho steso la maglia di rinforzo sul film. Distanziatori speciali devono essere posizionati sotto di esso, in modo che si alzi leggermente sopra la base e si adatti completamente al cemento. Ma, dal momento che mi riempirò, agiterò la maglia nella soluzione. Questo è sufficiente per far cadere una soluzione spessa sotto di essa e non affonda alla base. (Il fatto che la rete dovrebbe trovarsi nella parte inferiore del massetto è dovuto alle proprietà del calcestruzzo. Il calcestruzzo non è praticamente comprimibile, ma non può allungarsi affatto. Scoppia immediatamente. E il rinforzo è necessario in quello strato che tenderà ad allungarsi quando il carico viene applicato dall'alto - t. e., in fondo!)
Molti, al fine di salvare, non producono rinforzi. Un massetto di questo spessore può sopportare facilmente i carichi richiesti. Ma io utilizzo comunque una griglia. E a volte aumenta la resistenza del massetto ed è conveniente fissare il tubo ad esso.
È necessario uno strato di smorzamento lungo il perimetro della stanza! Dopotutto, la stufa si espanderà, riscaldandosi! Di solito, tutti usano uno smorzatore in polipropilene espanso. Uso strisce EPPS, spessore 20 mm:
Li taglio immediatamente alla larghezza di cui ho bisogno, incollo la schiuma sulle pareti immediatamente al livello e mi servono immediatamente come smorzatori, isolamento termico dalle pareti esterne e fari aggiuntivi per massetto:
Puoi posare la pipa. Quando si installa il riscaldamento a pavimento, un tubo è realizzato in polietilene reticolato, metallo o tubi corrugati in acciaio inossidabile ("acciaio inossidabile"). Il rame non è raccomandato perché è altamente suscettibile alla corrosione del calcestruzzo. Il polipropilene non è adatto per un altro motivo: non può essere posato sul pavimento senza giunti. E, poiché ha un coefficiente di espansione termica molto elevato, quindi si espande in modo lineare (non c'è nessun altro posto nel calcestruzzo))), romperà immediatamente i raccordi!
Il tubo in polietilene reticolato è più economico del metallo-plastica. (Non ho fatto una prenotazione! Non solo le materie plastiche metalliche possono essere utilizzate nei pavimenti !!! Solo alcuni produttori posizionano alcuni tipi dei loro prodotti come un tubo progettato per l'uso in sistemi di riscaldamento a pavimento! E tale tubo è molte volte più costoso di uno convenzionale progettato per "classico" riscaldamento e approvvigionamento idrico!)
Ma è molto più facile lavorare con il metallo, a causa della mancanza di elasticità, e può essere piegato a raggi più piccoli! Quindi, ho scelto la "versione classica" - metal.
Ora parliamo di metodi di styling.
Se viene utilizzato il lavoro a noleggio, il tubo viene solitamente fissato al polistirolo con le cosiddette staffe di ancoraggio. (È semplicemente molto più veloce e più facile per loro attaccare, piuttosto che tirarlo con fascette in nylon sul rinforzo, e quindi anche tagliare le loro estremità.) Ma questo è un altro caso in cui il marketing va contro la qualità !!! Non capisco il significato dello strato impermeabilizzante, se in futuro verrà perforato fino a trenta volte al metro quadro !!! Quindi, ho fissato il tubo alla rete di rinforzo usando fascette in nylon:
Quando si definiscono i contorni, è importante seguire una serie di regole.
1. Il circuito non deve superare una certa lunghezza (per un tubo di 16 mm - questo è 80 metri). In generale, più corto è, meglio è! Perché ciò significa una portata maggiore del liquido di raffreddamento (di conseguenza, una differenza di temperatura minore) e una diminuzione del carico sulla pompa. Quindi, è meglio realizzare due circuiti di 40 metri ciascuno e collegarli in parallelo attraverso il collettore ("pettine")
2. La lunghezza dei contorni non dovrebbe differire molto, altrimenti sarà difficile bilanciare il sistema.
3. Puoi posare "serpente" e "lumaca". Ma, allo stesso tempo, è desiderabile alternare il tubo ("alimentazione" e "ritorno") - questo garantisce la massima uniformità di riscaldamento del massetto.
4. Se la stanza è grande ed è necessario realizzare giunti smorzatori nella soletta, il tubo deve essere posato in un tubo corrugato all'intersezione di queste giunture. La stessa cosa deve essere fatta nel punto in cui il tubo esce dal calcestruzzo.
5. Il tubo non deve incrociarsi.
6. Non ci dovrebbero essere giunti nel massetto! Solo un singolo pezzo di tubo. (Un raccordo che servirà per decenni "nell'aria" esploderà molto rapidamente nel calcestruzzo !!! Ciò è dovuto al fatto che il tubo bloccato su tutti i lati durante l'espansione termica può solo allungarsi, schiacciando i raccordi!)
Mi distendo con il metodo della doppia lumaca. Per prima cosa, poso la pipa con un gradino due volte più grande e, dopo aver raggiunto il centro della stanza, torno indietro tra i giri previsti. Ho scelto il metodo "lumaca" (aka "spirale") in base al fatto che in questo caso il circuito, come mi sembra, avrà una resistenza idrodinamica minore, poiché in esso solo in due punti il tubo gira di 180 gradi, e in il resto - per 90. (Se la stanza è di forma rettangolare. Se è quadrata - in una sola!). E nel "serpente ogni turno - 180 gradi.
Al fine di semplificare il lavoro dei lavoratori assunti, i proprietari di solito devono sostenere enormi costi materiali. Nessuno dei mercenari si preoccuperà del layout in modo tale che i contorni abbiano esattamente la stessa lunghezza! (Questo è molto, molto difficile! Lo so personalmente!).Pertanto, sono disposti "in effetti". E i proprietari, su loro richiesta, acquistano collettori molto costosi dotati di valvola e flussometro per ogni circuito! (Ad esempio, ho comprato un collettore in acciaio inossidabile per tre circuiti per $ 30. È semplice e dotato solo di valvole a sfera ("intercettazione"). Lo stesso, ma con valvole e flussometri su ciascun circuito, ho visto in vendita per $ 120 !!! (Ed è così che UNA VOLTA, all'avvio del sistema, l'impianto idraulico potrebbe facilmente bilanciare i contorni!).
Inoltre, con una tale piegatura inevitabilmente il tubo di scarico !!! Dopotutto, anche un pezzo di tubo, lungo 20-30 metri, non verrà utilizzato da nessuna parte in seguito !!!
Ho escogitato un metodo molto semplice con il quale è possibile ottenere la stessa lunghezza del contorno con un errore (come ho fatto io) +/- 10 cm !!!
Per fare questo, uso un lungo metro a nastro da rilevamento e un set di mollette più economiche dal negozio a un prezzo fisso!)))
Avendo preventivamente stimato la “mappa generale del layout”, inizialmente non dispongo la pipa, ma la roulette, fissandola con mollette sulla griglia.
Il fatto è che curve e curve danno un errore molto grande. Dal momento che ce ne sono un numero enorme, quindi piegarsi ad un angolo quasi giusto (il che mi aiuta curvatubi fatto in casa), o cavo, su un ampio raggio, posso facilmente gettare / rimuovere alcuni metri! Certo, questo richiede tempo, ma consente di risparmiare molti soldi (come descritto sopra). Inoltre, avendo raggiunto la lunghezza di tutti i contorni in tutte le stanze esattamente quaranta metri, ho usato completamente, senza residui e rifiuti, tre bobine di tubo. (esattamente 200 metri in una baia). Ciò ha consentito ulteriori risparmi: quando si acquista in intere baie, il prezzo al metro è molto più basso rispetto a quando si misura e si taglia il tubo!
Dopo che la roulette è stata posizionata nel modo in cui la pipa si troverà, ho segnato tutte le svolte sul film con un pennarello e ho segnato il contatore in tutti gli angoli (in modo che in seguito, quando si posiziona la pipa, per verificare la corretta posa. Se qualcuno non lo sa, c'è ogni metro sulla pipa una figura che indica la sua lunghezza dall'inizio della baia)
Rimuoviamo il metro e iniziamo a stendere il tubo. (Allo stesso tempo, non può essere estratto dalla baia! La baia deve essere schierata e spostata!):
La foto non trasmette, ma il passo vicino alle pareti esterne è di 10 cm. In altri punti - 15 cm. Come dimostra la pratica, un tale passo è più accettabile. Evita le "strisce" del pavimento con uno spessore totale del massetto di 70 mm. (40 mm sopra il tubo). E un tale spessore del massetto è un buon compromesso tra l'energia e la capacità termica del sistema! Se lo rendi più spesso, un "richiamo" per la regolazione della temperatura avverrà solo dopo alcune ore. Se è più sottile, "si riscalda" debolmente e si raffredda rapidamente.
Dopo aver posato il primo contorno - una pausa fumo! ))))
Andiamo oltre!
Come puoi vedere, questo metodo ti consente di raggiungere non solo l'uguaglianza della lunghezza dei contorni, ma anche l'uniformità del layout! In questa stanza, ad esempio, tre circuiti, esattamente quaranta metri. E il tubo è disposto in modo molto uniforme. Non ci sono zone "fredde".
Tutto qui. Il tubo è posato. Puoi iniziare a versare.
Sì, ho quasi dimenticato un altro momento. Immediatamente dopo aver posato il tubo, deve essere riempito con acqua a pressione di esercizio! Questo è necessario per controllare la tenuta e in modo che il tubo durante il getto non venga deformato dalla massa del calcestruzzo o dagli stivali))))). Dato che non ho intenzione di avviare il sistema quest'anno (non ho il tempo di fare tutto il lavoro necessario nella stanza in cui la caldaia sarà posizionata prima del gelo), non ho ancora collegato il tubo ai pettini e, lasciando le estremità del tubo più lunghe, ho montato raccordi a compressione su di essi e avvitato su ciascuno su una valvola a sfera. Attraverso una I, attraverso un tubo, ho fornito acqua da una stazione di pompaggio, attraverso un'altra ho soffiato aria. Quando l'acqua è andata senza bolle, ho chiuso saldamente entrambi i rubinetti e trasferito i miei sforzi al circuito successivo. Dopo che il massetto è completamente indurito, taglio semplicemente il tubo alla dimensione richiesta, con l'aiuto del compressore faccio espellere l'acqua dai circuiti (in modo che non si congeli in inverno), quindi uso i rubinetti nel sistema di approvvigionamento idrico.
Ho fatto tutto il lavoro preparatorio la sera, dopo il lavoro. E ha pianificato il massetto sabato.Se qualcuno non ha fatto i massetti, spiegherò: riempire una stanza con un'area di 18 metri quadrati con uno spessore di soli 70 millimetri è un lavoro molto duro e lungo !!!! Abbastanza lavoro per l'intera giornata!
Un massetto di un pavimento isolato termicamente è categoricamente impossibile da riempire in più fasi !!! Solo alla volta !!! Altrimenti, quindi, quando si riscalda, si raffredda, si spezzerà sicuramente lungo questo confine! E, con esso, il tubo si spezzerà !!!
Pertanto, per far fronte in un giorno, io, capendo il più esattamente possibile, la giusta quantità di materiali, ho guidato in casa una carriola di sabbia, versandola nel corridoio di fronte alla porta e ho impilato la giusta quantità di sacchi di cemento proprio in questa stanza.
La mia vecchia betoniera, che ha già costruito una casa per me, mi aiuterà nel lavoro.)))) L'ho anche sistemato nella stanza, assicurandomi che le ruote e il supporto non entrino nel tubo:
Mi soffermerò in dettaglio sulla composizione della soluzione. Quando si utilizza il lavoro a noleggio, è consigliabile eseguire il cosiddetto massetto semisecco. Viene eseguito con un metodo semi-automatico (la soluzione è fornita da una pompa per calcestruzzo da un miscelatore automatico), quindi viene eseguita rapidamente e il lavoro per la sua produzione è più economico del lavoro di riempimento del massetto classico con il "metodo a umido". Inoltre, un massetto semi-asciutto praticamente non si restringe e la sua superficie, rimanendo piatta, può essere una base pronta per il rivestimento finale.
Il solito massetto ("bagnato") dopo l'indurimento non è mai uniforme! Pertanto, richiede il livellamento della superficie con composti autolivellanti.
Ma ho deciso di realizzare i massetti "bagnati", perché, in primo luogo, non ho bisogno di pagare per il lavoro, e in secondo luogo, a differenza di quelli "semi-asciutti", hanno una densità molte volte superiore. E, anche se non ho intenzione di guidare un camion per le stanze, ma una maggiore densità e durezza contribuiscono a una maggiore conducibilità termica e capacità termica! (La "pietra" si riscalda molto più velocemente della "pomice porosa" e accumula più calore.))))
Mi soffermerò sulla composizione della soluzione. Molti, nella sua fabbricazione, trascurano un numero di "piccole cose" molto importanti.
Il primo (e il più comune) è un abbandono della quantità e della qualità dell'acqua. Molte persone pensano che questo non abbia alcun ruolo, l'acqua pulita non è necessaria (tuttavia, si riversa nella "sporcizia" e l'eccesso non fa male - "asciuga"!))))
In primo luogo, le sostanze "unte" possono essere sciolte in acqua sporca e fangosa, che riduce significativamente il grado del calcestruzzo (come l'argilla), e in secondo luogo (e soprattutto!) L'acqua della soluzione non si secca da nessuna parte !!! Si connette e rimane connessa lì. Pertanto, il suo eccesso è molto (molto, molto)))) riduce significativamente il marchio !!!
Corretto è il rapporto tra acqua e cemento (M500) 1: 1 in peso! Ma con una soluzione così difficile è molto difficile non solo lavorare: è anche difficile prepararlo! Perché si incastra nella betoniera e ruota con essa in un unico grumo!)))) ...
A proposito, la miscelazione accurata della soluzione è anche uno dei fattori più significativi della sua qualità! Al suo centro, il cemento (approssimativamente) è "colla per granelli di sabbia". E il risultato finale dipende molto da quanto ogni granello di sabbia viene uniformemente lubrificato con questa colla !!!
Per questo motivo è necessario aggiungere un plastificante!
Molte persone pensano che un plastificante abbia determinate proprietà "chimiche", dando resistenza al gelo e densità concreta. In effetti, un plastificante è solo un "lubrificante per granelli di sabbia" molto efficace. E tutte le proprietà di cui sopra sono raggiunte dal fatto che abbiamo l'opportunità di preparare una soluzione di plastica e ben miscelata usando meno acqua! (Ecco perché sarà di grado superiore e resistente al gelo).
Inoltre, durante la posa, è molto più facile sigillare! Con una maggiore fluidità, si condensa rapidamente ("si siede")!
Abbiamo due tipi di cemento in vendita: M500 D0 (è senza additivi) e M500 D20 (contiene il 20% di additivi). C'era una volta, il 400th si è imbattuto molto tempo fa, ma negli ultimi dieci anni non è stato visto, quindi parliamo del "500th".
C'è un malinteso comune sul fatto che il calcestruzzo preparato sul cemento D0 sia più forte che su D20. Pertanto, tutti stanno cercando di acquistare solo "zero".Senza analizzare, la gente attribuisce questo al fatto che "non è necessario diluire! Puliamo solo! Anche se è più costoso, il cemento sarà più forte !!!" E il "Particolarmente dotato" dice che "puoi cospargerlo di meno". Quando provi a spiegare loro che non è più forte (dopo tutto, il segno di forza di entrambi è lo stesso - M500), motivano la loro posizione con il fatto che "perché allora solo D0 va alla pavimentazione di lastre e monumenti? !!!")))
Questo è vero Per produzione di piastrelle e monumenti viene utilizzato solo cemento puro, senza additivi! Ma non è affatto una questione di durata !! E, giusto, nel tempo per il quale ottiene questa forza calcolata! "Zero" si irrigidisce il giorno successivo !!!
Ecco perché, per i massetti, utilizzo sempre cemento M500 D20. È più economico e il massetto può essere pulito il giorno successivo, corretto con una spatola lungo le pareti! Sì, e in un giorno puoi ancora!
Quindi, questa è la sua qualità in questo caso - solo a beneficio! Al contrario, nella produzione di piastrelle, nessuno vuole mantenere gli stampi riempiti per diversi giorni! ))))
Ora sulla sabbia. Come sapete, più forti e duri saranno i granelli di sabbia, più forte e duro sarà il massetto. Le particelle di polvere sono porose, quindi la sabbia dovrebbe essere lavata se vogliamo un massetto molto forte. La migliore sabbia di cava dà il miglior risultato, ma la sabbia del fiume è più economica (la sabbia del fiume è rotonda, quindi il cemento fatto con essa non è così forte.). Non lontano da qui il più grande mix di sabbia e ghiaia in Europa. C'è un'impresa che semina ASG in frazioni, sciacqua e vende sabbia, setacciando diverse frazioni e macerie. (Cioè, ASG smontato in frazioni!)))).
Alcuni anni fa ho comprato da loro sabbia lavata della categoria più alta, poiché avevo bisogno di riempire il pavimento sopra il seminterrato e avevo bisogno di cemento molto forte. Poiché i costi di trasporto rappresentano la parte del leone nel prezzo della sabbia, ho acquistato 10 tonnellate contemporaneamente. (Anche se ne avevo bisogno di uno e mezzo). Ma uno e mezzo nessuno è fortunato, e cinque su dieci a un prezzo differiscono del 10-15 percento!))). Quindi ho deciso di prenderne molto - è utile in un cantiere edile. Usato poi secondo necessità, copriva con cura il resto con un film, al fine di evitare colpi di immondizia e semi di piante. Ora ho lavorato per lui.
La proporzione della soluzione è 1: 3 (cemento: sabbia). Acqua, come già detto - in peso di cemento. Plastificante - secondo le istruzioni sulla confezione. Come ha dimostrato la pratica, il cemento della sabbia lavata a grana grossa con tali proporzioni e una buona miscelazione è più forte delle pietre. (Non sto scherzando. Dopo due anni ho dovuto beccare il piatto che avevo inondato di me))). Quando ho incontrato una pietra - il lavoro ha accelerato! È più facile romperlo con un perforatore rispetto al cemento "blu"!))))).
Nella mia stanza c'era una betoniera. Ho misurato tutto con dei secchi (ho acquistato appositamente quattro secchi di plastica identici al semaforo)))). Prima ha versato una porzione misurata di plastificante in un secchio, quindi ha versato fino a mezzo secchio d'acqua da un tubo. L'ho versato in una betoniera, l'ho acceso e ho aggiunto un secchio pieno di cemento. mentre preparava il "latte", versava la sabbia in secchi. Versò tre secchi con interruzioni, altrimenti si sarebbe "accartocciato". Quando la soluzione è stata completamente impastata (questo si può vedere dal fatto che la soluzione dura "fredda" ha mostrato fluidità che prima non era caratteristica!), L'ha scaricata direttamente sul pavimento! Sotto la betoniera.
La betoniera è stata “caricata” di nuovo (per fortuna, i secchi erano pieni mentre la prima porzione era in mezzo). E lui, con una pala, portava la soluzione.
Ha lavorato con stivali di gomma. Inizialmente, ha distribuito la soluzione in modo uniforme, in tutta la stanza, fino a quando ha completamente nascosto la pipa. In questo caso, dopo aver posato la soluzione, ha scosso la griglia. La soluzione è finita sotto e non è mancata, anche se hai messo pressione sulla rete con i piedi.
Questa stanza, che è nelle foto, era già l'ultima. Nel primo ho usato smorzatori di schiuma lungo le pareti (menzionate sopra) e tubi profilati con una sezione di 40 per 25 mm come fari. Li ho posati sugli argini del mortaio, li ho sistemati con un martello di gomma e li ho fatti passare sopra un massetto. Poi li tolse e riempì le caverne rimaste da loro .....
Poi ho capito che puoi fare a meno dei tubi, usando solo pezzi di polistirolo che sono posizionati su un livello lungo le pareti e un tale livello:
E alla fine, è stato così pigro che non ho fatto alcun faro!))))).Perfino la schiuma lungo le pareti era troppo pigra per restare all'altezza. L'ho appena allegato come è successo e basta.)))). È riuscito senza alcun segnale.
Quando tutta la pipa fu nascosta, iniziai a posare il mortaio lungo le pareti. Allo stesso tempo distribuito e compattato grattugia per schiuma in modo che fosse "circa un po 'più alto del necessario")))) Quindi, in poche ore, girò per tutta la stanza in un cerchio. A quel punto, quella soluzione che ho messo per primo, si è già seduta bene e ho iniziato a livellarlo, sfregando il livello con un'area uniforme dell'altezza richiesta. Come "punto di partenza" in altezza, avevo una porta, dietro la quale era già pronto un massetto, e anche la fondazione sotto il camino, che avevo inondato in precedenza, fungeva da faro.
La tecnologia è semplice, ma richiede una tensione costante sulle mani (è necessario, dopotutto, mantenere sempre il livello in modo che la bolla sia esattamente nel mezzo, mentre si sposta la massa della soluzione. E non sempre (la massa) si trova simmetricamente. Più spesso è necessario spostarla con un bordo del livello Quindi, caricando una betoniera, trascinando e girando secchi con sabbia e cemento, posso dire che è stato un periodo di riposo!)))).
Quindi ho camminato per il perimetro di tutta la stanza. È venuto tutto insieme. Sposta la betoniera sulla porta e inizia a restringere lo spazio rimanente. Era già ancora più facile livellare il centro. Dopotutto, il livello potrebbe ora raggiungere i bordi delle aree già allagate.
Quindi, i fari sono superflui))))). Inoltre, non dovresti "recintare" alcune strutture complesse in legno.)))) Il massimo (se non c'è assolutamente esperienza, o polsi deboli), puoi fare come faccio io nella prima stanza - metti i tubi sulle gobbe da una soluzione dura.
Il giorno dopo sono arrivato e ho eliminato i difetti. (Nel punto in cui il massetto confina con il muro, a volte ci sono "sapori" premuti contro il muro, che si formano dietro il livello quando lo si preme nella soluzione. Inoltre, nel punto in cui si è finito il lavoro, la soluzione era già satura di "espulso" da è in procinto di equipaggiare con l'umidità e spesso ci sono "lati" che hanno formato la fine del livello durante lo spostamento. Inoltre, a volte si ottengono piccoli difetti negli angoli e nei punti in cui escono i tubi. Non vale la pena lo sforzo e il tempo per rifare in tal caso, come ho già scritto, la soluzione su cemento con l'aggiunta di scorie Sarà della giornata è tutto corretto. Ho appena tagliato con cura tutto l'eccesso con una spatola e versò dell'acqua massetto. (Non ho bisogno di parlare di che, dopo l'installazione, è necessario chiudere ermeticamente tutte le porte e le finestre! La soluzione non deve asciugarsi!)
Certo, il massetto ha già smesso di essere perfettamente liscio come sembrava ieri. I massetti “bagnati” danno sempre un restringimento irregolare durante l'indurimento:
Ma, avendo applicato il livello, non ho trovato un gap da nessuna parte, più di un millimetro e mezzo. E, quindi, andrà ben poca composizione autolivellante!
Per un pavimento normale, non lo userei affatto: metterei un substrato di tre millimetri in polietilene espanso sotto il laminato e nasconderebbe tutti i dossi! Ma, molto probabilmente, poserò il laminato vinilico o la piastrella in vinile come rivestimento finale (fino a quando non avrò davvero deciso). Il primo è posizionato senza substrato (per condurre bene il calore), il secondo è incollato per incollare! Quindi, in ogni caso, hai bisogno di una superficie perfettamente piana!
Per ora è tutto! A proposito di collegamenti di circuiti, tubi di cablaggio, pompe, pettini e batterie, a quanto pare, scriverò una pubblicazione separata.
PS Su questo sito c'era un articolo su come fare economicamente riscaldamento a pavimento. Lì, le persone hanno risparmiato sulla scarsità di materiali e saltando punti importanti! Penso che questo approccio non sia vero! Non ho calcolato il costo per metro quadrato dei miei piani, ma, leggendo il suo articolo, ho notato automaticamente che l'isolamento è più economico (e non più debole), i tubi sono più economici (e più lunghi), non ho costi per fari, volume di cemento Ne ho meno di un terzo (allo stesso tempo, il pavimento sarà meno inerte e il trasferimento di calore da esso più.)
Devi risparmiare sul miglioramento delle tecnologie, ma non sui materiali!