Inizierò in ordine. Nel mio tempo libero, ricostruisco una vecchia casa. A lui alla fine ho attaccato un'estensione. Per costruire le basi per questo, ho ordinato un'auto di sabbia e ghiaia. E poi, sfortuna - l'imprenditore, che avrebbe dovuto portare l'ASG, richiamò e disse che il suo camion da dieci tonnellate si era rotto. Si è scusato e mi ha offerto una scelta: portare 20 tonnellate, attendere fino alla riparazione di dieci tonnellate (la riparazione è seria. Settimana minima!) O contattare i suoi colleghi (promesso di dare telefoni). Avevo bisogno di più di dieci tonnellate, ma una volta non avevo nessun posto dove posare. E poiché non avevo fretta (non avevo ancora iniziato a scavare), ho accettato di aspettare. Inizialmente, non avevo idea di scavare un seminterrato. Dopo tutto, c'è una cantina separata. Ma, quando iniziò a scavare una trincea per la fondazione per l'estensione, dopo aver superato lo "strato culturale", scoprì depositi di sabbia pura e ghiaia. Senza argilla e pietre di grandi dimensioni. Proprio quello che stavo per comprare! Ho chiamato l'imprenditore e ho rifiutato l'ordine.
E così, l'idea è nata per scavare il seminterrato sotto la cucina - e mi fornirò materiali utili e materiali da costruzione per l'intera costruzione! ))). Ma il problema è scavare una fossa proprio accanto alla fine di una pesante casa di mattoni, la cui altezza delle pareti è più di quattro metri e il suo spessore è quasi un metro, in qualche modo stupido! Il minimo movimento del suolo (soprattutto perché c'è l'ASG) e questo colosso semplicemente crollerà! La fondazione è profonda (2 metri) e fatta di ciottoli scavati. Ma la soluzione è calcarea. E nella terra per più di cento anni - appena ammorbidito. Ma la testa è diventata rossa!)))) E ho vinto questo compito.
Ho deciso di scavare una trincea sotto la fondazione della striscia lungo il perimetro dell'estensione ad una profondità di due metri e uno spessore di 0,4 m. Versarlo, ben rinforzato, quindi, quando si deposita, versare un forte soffitto in cima. Ora, attraverso il portello, puoi ottenere l'ASG secondo necessità! Ed è sempre disponibile e non occupa spazio e allo stesso tempo il seminterrato sta scavando! ))) In teoria, ovviamente, tutto è liscio, ma in realtà è stato molto difficile da fare. Non solo, scavare una trincea di quaranta centimetri più in profondità della sua altezza è già molto difficile. (Aumentati ritagli di due metri su pale.Bene, almeno il terreno è morbido! "Shufley" scava facilmente.) Ma il problema principale è il collasso !!! Il primo giorno ho scavato un'intera parete - lunga quattro metri e mezzo. E il giorno dopo, arrivando la mattina, ho visto che tutto è crollato !!! Da allora, ho scavato alcuni metri lineari e l'ho versato immediatamente (beh, la ghiaia è andata alla stessa che ho estratto !!! Cioè, l'ho estratto, l'ho mescolato con cemento - e viceversa!)))
Ma, a poco a poco, tutto è stato allagato. L'anno successivo, inondò la lastra. (La verità, ha usato la sabbia lavata acquistata della categoria più alta. Non si sa mai ... La costruzione è responsabile!).
E ora, quando i muri erano già in piedi e il tetto della dependance era coperto, avevo di nuovo bisogno di ASG - strappando i vecchi pavimenti, ho versato massetti ruvidi sotto l'intera casa.
Prima ho scavato le scale! (Si scopre che puoi ancora scavarli!)))). Una volta, nel soffitto, ho lasciato l'apertura, dopo aver immerso una cornice in essa, che ho saldato dal canale. E ora, attraverso questa apertura, ho scelto l'ASG, mentre facevo le scale. Per non crollare, ho realizzato scudi di legno delle dimensioni del battistrada e li ho indossati. Alla fine della giornata, sollevando questi scudi in verticale e fissandoli con dei perni, ha riempito i gradini di scavo, usando uno scudo come cassaforma verticale, e l'orizzontale si è semplicemente livellato con una spatola lungo un angolo di metallo incorporato nell'angolo del gradino futuro. (Fortunatamente, c'era un eccesso di cemento nella betoniera.))) Pochi giorni dopo, tagliando i perni, rimuovendo gli scudi e scavando ulteriormente le scale, estraendo materiali da costruzione.))
Quindi è successo come questa scala:
Non sono salito un po 'sul gradino più alto ... Il che non è sorprendente - quando ho iniziato a scavare le scale, il livello del pavimento non era ancora noto esattamente.
Ma ... Non c'è rivestimento d'argento.))) O, più precisamente, "non ci sarebbe felicità, ma la sfortuna ha aiutato!")))). Durante il processo di costruzione, si è scoperto che sarebbe stato bello spostare un po 'il portello, e in questa stanza ci saranno anche "pavimenti caldi". Va bene: la "torta" del pavimento caldo ha un'altezza di 15 cm. Muovendo il portello, ottengo un gradino di questa altezza. E poi mi toglierò i cinque centimetri in più dall'altezza del penultimo, e saranno aggiunti a quello nuovo basso.))))
Ma quello dopo. Nel frattempo, hai bisogno di un tratteggio! Una volta, in un'altra casa, ho fatto un portello per il seminterrato dalla cucina, misurando 70 per 70 cm. E poi ho capito nella sua interezza, quanto è conveniente !!! Puoi scendere e arrampicarti solo attraverso una scala! (Adesso mi annoia, alle cinquanta e mezza! E cosa succederà quando avrò settant'anni?!)))). Inoltre, alzarsi non è poi così male. Ma allo stesso tempo devi sollevare qualcosa lì o abbassarlo !!! E se è "qualcosa" - un sacco di verdure o patate? !!! Dopotutto, anche con un cesto in mano, hai già bisogno di destreggiarti, mostrando le meraviglie della giocoleria!)))) E la borsa - solo con un assistente! (È vero, sono uscito dalla situazione facendo una corda con ponticelli legati in mezzo metro e un grande "cestino" a rete alla fine. Usandolo, tiro fuori / abbasso i sacchi da solo. Ma anche questo non è molto conveniente!)
Questa volta ho deciso di fare un ingresso normale con una scala normale. Quando versò il soffitto, dai vecchi canali, che una volta erano stati uno "scarabocchio" dalla gru, saldò un telaio di 700 per 1500 mm e lo posò sul soffitto. (Visibile nella foto sopra). La lunghezza è stata determinata sperimentalmente!))) Sono andato giù per le scale (lei, dopo tutto, lo era già) e ho guardato dove la mia corona non avrebbe toccato il soffitto))) E arrotondato ad un valore più grande.)))
... Queste sono le dimensioni e sarà il mio portello!
Ma le grandi dimensioni hanno creato ulteriori difficoltà. Dopotutto, deve avere una rigidità sufficiente! Di conseguenza, con tali dimensioni, sono necessarie anche strutture di supporto sufficientemente potenti. E questo è un aumento significativo di peso! Di conseguenza, per sollevare facilmente un tale portello, sarà necessario fornirlo con molle a gas (spesso sono erroneamente chiamati ammortizzatori), a somiglianza di un cofano o di un cofano del bagagliaio. E questo, a sua volta, molto probabilmente richiederà l'installazione di un lucchetto! (Dopotutto, non sarò in grado di fare da solo le molle ad aria. Dovrò raccogliere le molle delle automobili. Ed è improbabile che saranno in grado di raccogliere le loro forze in modo da compensare uniformemente il peso del portello. Molto probabilmente, proveranno ad aprirlo.)
Ma, in questa fase, non riesco a realizzare completamente il tratteggio: ora è necessario, perché è necessario riempire il pavimento e il rivestimento finale non sarà presto! E non ho ancora deciso il suo aspetto! (Laminato? Piastrella di ceramica? Laminato di vinile? Piastrella di vinile?) Ma dopo tutto, ogni tipo non ha solo un peso diverso! Richiede anche materiali diversi da cui sarà realizzata la piastra per boccaporto.
Quindi, mentre ho bisogno di realizzare un design universale, sul quale in seguito sarà possibile applicare uno dei rivestimenti di cui sopra.
Questo è quello che ne ho fatto:
1. Tubo profilato 120x120x4 mm.
2. Tubo profilato 50x50x3 mm.
3. Tubo profilato 40x25x2 mm.
4. Tubo profilato 20x20x1,5 mm.
5. Tubazione dell'acqua DU32.
6. Tubazione acqua DU25.
7. Cuscinetti 6202.
8. Tornante M14.
9. Dadi e rondelle M14.
Ho iniziato con la fabbricazione del telaio. Dato che il tratteggio stesso, come ho già detto, dovrebbe avere un'insignificanza sufficiente, ho deciso che avrei dovuto farlo con uno spessore di 100 mm. Di conseguenza, il telaio deve essere più spesso in modo da poter saldare un quarto ostinato. Pertanto, ho deciso di realizzare un telaio da un tubo profilato 120x120x4 mm. Tale altezza consentirà di risolvere altri punti. In primo luogo, la "torta" del pavimento caldo avrà uno spessore di 150 mm, rispettivamente, il telaio si adatterà a "filo" se viene posizionato su una guarnizione in schiuma di polistirene, spessore 30 mm. (L'isolamento termico sarà sufficiente). In secondo luogo, gli anelli nascosti dovrebbero adattarsi al telaio. E loro, con un coperchio così pesante e spesso, saranno anche abbastanza massicci. È strutturalmente meglio creare un frame da un canale, ma il canale standard numero 12 ha pareti dolorosamente spesse. È molto pesante e sarà difficile lavorare con lui. Pertanto, ho deciso di creare i canali da solo, segando il tubo. Innanzitutto, taglio due pezzi, lunghezze di 1500 e 820 (700 + 60 + 60) mm:
Quindi, usando la smerigliatrice "media" (180 mm), li ha smontati lungo:
Ora, dagli spazi vuoti ottenuti, direttamente sul posto, per così dire, "in effetti", è possibile saldare il telaio:
Allo stesso tempo il mio quadrati magnetici fatti in casa))))
Facciamo una copertura. Come ho detto, ho deciso di renderlo spesso 100 mm. Poiché sarà quindi isolato con polistirolo, è meglio farlo anche da canali costituiti da un tubo profilato. Ma, questa volta, ho deciso di non utilizzare immediatamente le dimensioni del telaio finito (100 mm), ma di saldare due canali da 50 mm ciascuno. Ciò ridurrà leggermente il peso (gli scaffali dei canali saranno lunghi la metà. È vero, saranno due volte più grandi, ma, in effetti, la parete di questo tubo è più sottile!) E aumenterà la capacità portante (alla stessa altezza, otteniamo un rinforzo aggiuntivo nel mezzo della struttura). Pertanto, ho deciso di realizzare due telai e saldarli posizionandoli uno sull'altro. Allo stesso tempo, nel telaio inferiore, ho deciso di creare un lato lungo (dal lato della cerniera) dell'intero tubo senza tagliarlo. In effetti, l'aumento di peso su questo lato non ha un tale valore (un braccio di leva corto), ma la rigidità della struttura in questo posto richiede molto.
Ho deciso di non trasformare il secondo telaio in un "elemento separato", ma di saldare immediatamente i secondi canali al primo, usando il telaio principale come modello per allineare gli angoli e fornire spazi di 5 mm. Allo stesso tempo, tagliando il tubo in canali, ho realizzato scaffali di diverse larghezze. Quello più largo sarà in alto e quello stretto si salderà alla base del telaio:
Ora prendiamoci cura dei loop. Il fatto che debbano essere nascosti è inizialmente comprensibile. Ma il design sarà molto pesante! (Dopotutto, le piastrelle di ceramica possono anche essere il top coat !!!). Di conseguenza, anche la forza di attrito nei circuiti non sarà piccola. Per minimizzarlo, ho deciso di installare i cuscinetti. Senza ulteriori indugi, ho deciso di ripetere il disegno che avevo precedentemente inventato per il trasporto macchina da taglio fatta in casa . Vale a dire, come alloggiamento per cuscinetti, utilizzare un tubo dell'acqua ДУ 32 (Non confondere ДУ ("diametro condizionale" o "passaggio condizionale") con il diametro interno! Il diametro interno di tale tubo è di 35,9 mm. Ma, considerando che le pareti nemmeno e c'è una saldatura, il cuscinetto 202nd (D = 35 mm) entra abbastanza saldamente). Come enfasi per le clip esterne utilizzare il segmento di tubo DU25 inserito all'interno e come un asse: un tornante da costruzione M14.
Al fine di fissare saldamente i "venticinque" all'interno dei "trentadue", ho raccolto entrambi gli anelli su una forcina, dopo di che ho fatto una smerigliatrice nel mezzo di ogni anello del taglio della sega e li ho saldati:
Ora devi creare delle staffe su cui la porta "si sposterà". Più sono grandi, più è alto il bordo laterale della porta quando si apre a 90 gradi. Ho deciso di realizzarli dallo stesso tubo profilato 120x120 mm. Ha uno spessore della parete di 4 mm e una lunghezza dell'anello di 200 mm. Quindi, la rigidità delle staffe è sufficiente.
Ho raddrizzato le staffe con una mazza, aumentando l'offset orizzontale di 50 mm in modo che la staffa potesse essere saldata "piatta" sul piano interno del telaio della porta inferiore (ti ricordo che ce l'ho da un tubo solido). Infatti, se lo saldate, applicandolo perpendicolarmente al piano inferiore, non otterremo la necessaria rigidità!
Ora fisseremo le cerniere al telaio di supporto. Contrariamente al fissaggio alla porta, dove saranno saldati, è necessario realizzare un design pieghevole (dopo tutto, la porta deve ancora essere rimossa per il completamento finale). Inoltre, vorrei ricevere un'opzione così preziosa come la possibilità di correggere le lacune!
Dato che, realizzando il telaio di supporto, ho tagliato il tubo, gli anelli al suo interno non possono più adattarsi! Ma era previsto! E inizialmente ha pensato di realizzare separatamente le seconde parti delle "scatole per anelli nascosti", per poi saldarle in posizione. Taglia un pezzo di tubo, lungo 400 mm e spalmalo di nuovo lungo:
E uno più corto: l'ho visto in quattro angoli, di cui farò delle parentesi:
Questi sono quelli con una fessura longitudinale, in cui l'asse prigioniero verrà quindi inserito e bloccato con dadi:
Ho messo le staffe nella scatola e ho saldato, raccogliendo gli anelli su di esse:
Nella cornice, ho segnato e tagliato le "finestre" sotto le cerniere:
Attaccato dal retro e saldato la scatola:
In primo luogo, "chiodi", quindi, controllando che tutto si adatti e nulla è inclinato, con cuciture solide:
Ora puoi saldare le staffe dei cardini alla porta stessa. Ma prima devi finirlo! (Per il momento, solo la cornice!).
Avevo vecchi tubi profilati con una sezione di 40x25 mm. (Una volta ha tirato i legami con loro, fino a quando non c'è stata molta esperienza in questa materia e sono stati necessari i fari.) Ora non ho bisogno di loro e ho deciso di farne delle traverse. Ho tagliato quattro segmenti della lunghezza desiderata:
E, naturalmente, li ho di nuovo visti! ))) Come senza di essa))).
Dopo averli saldati in coppia, ho fatto dei tagli adeguati, li ho posizionati all'interno del telaio e saldati ad esso.
Le traverse risultanti sono alte 80 mm e il telaio della porta alto 100 mm. Questo è fatto apposta! Dopotutto, il portello deve essere a filo con il pavimento! Di conseguenza, ho lasciato 20 mm per posizionare successivamente una piastra da disegno! Il suo aspetto dipenderà dalla scelta del rivestimento finale - se, ad esempio, è un laminato o un parquet - sarà possibile mettere uno strato di compensato laminato ad alta densità resistente all'umidità da venti mm (di cui sono fatte le porte posteriori dei camion). Se decido di mettere piastrelle in ceramica o piastrelle in vinile, allora ci saranno 10 mm. piastre OSP-3 e 10 mm GVL (foglio di fibra di gesso). Per poter montare a filo la futura bozza, ho bisogno di questi due centimetri. Ed è per questo che ho posizionato le traverse estreme vicino alla fine del fotogramma:
Ora devi posizionare la porta nel telaio. Ho girato il telaio e ho inserito la porta, quindi sul lato destro (in futuro - il lato superiore) erano allineati su un piano. Ora puoi saldare il quarto testardo, che ho deciso di realizzare da un tubo con profilo 20x20:
Un altro punto. La porta sarà riempita con isolamento termico in futuro (molto probabilmente, sarà schiuma di polistirene estruso). Ho deciso di realizzare la chiusura inferiore in compensato avvolto in polietilene schiumato. Ma per ora, dopo tutto, non è lì! Pertanto, al fine di "lasciare spazio per esso", ho saldato un pezzo di striscia 4x25 alla porta utilizzando piccoli distanziatori dalla stessa striscia. Quindi la porta "è diventata più spessa" di 8 mm. In futuro, non sarà difficile tagliare questo inserto e installare il pannello inferiore.
Ora puoi saldare e avvolgere. Ma prima devono essere installati nel telaio. Ancora una volta, capovolgiamo il telaio, proviamo le cerniere e tagliamo un quarto persistente di fronte a loro, in modo da non interferire con il corso completo delle staffe di potenza. (Inizialmente, non era saldato in modo speciale in questi punti)
Ora inseriamo nuovamente la porta, la esponiamo in modo uniforme, usando i distanziatori e saldiamo le staffe dei cardini di alimentazione alla porta. (Lascia che te lo ricordi, ho usato specificamente una pipa non tagliata in questo posto)
Beh, in realtà, quasi fatto! Resta da pulire le saldature:
Ricopro l'intera struttura con un primer ("piombo rosso nave"):
Come già detto, quando ci sarà un piano, modificherò il portello. Ma non sarà presto. Nel frattempo, per poterlo calpestare, ho deciso di farne un pavimento da una vecchia tavola, da cui prima era stata fatta una copertura temporanea, che copre l'apertura nel soffitto:
Ho tagliato due traverse dal vecchio pallet:
Inseriscili saldamente nelle estremità della porta (solo due centimetri sono stati lasciati lì! È andato molto stretto, dato che in realtà è di 2 millimetri in meno - lo spessore delle pareti)
E le prime viti che si sono imbattute ha avvitato la tavola da pavimento dall'alto:
Il coperchio si apre a 90 gradi (come previsto). Mentre non ci sono arresti del gas in modo che non cada e non uccida nessuno, ho fissato un cavo con un gancio all'estremità fatto di un chiodo su un porta attrezzi temporaneo, che si trova vicino al portello!
Le schede hanno anche dipinto lo stesso meerk:
È fatto. Puoi già fare la parola. Dopo aver messo il primo strato di polistirolo espanso (30 mm), ho posizionato un tratteggio su di esso. Quindi verrà isolato dal pavimento del cuscinetto. Inoltre, ho già posato il secondo strato (50 mm) con l'interno del canale del telaio. E i restanti 70 mm sono stati compensati dal massetto “pavimento caldo”. Prima di versarlo, ho inserito i tappi della schiuma di estrusione nelle estremità delle scatole ad anello:
Bene, tutto qui! Finora, in qualche modo!)))) Continuazione (arresti del gas, blocco nascosto, finitura, rivestimento finale), si spera, sarà l'anno prossimo.